Chapitre 2 - Le nez dans les essais : Isabelle Doyen compose Nuit de bakélite

Isabelle Doyen a fait ses études de parfumeur à l’ISIP (qui deviendra l’Isipca), où elle obtient son diplôme en 1982. Elle se lance alors en indépendante dans la création de parfums avec Monique Schlienger. En 1985, elle rencontre Annick Goutal, point de départ d’une collaboration au long cours qui donnera naissance à de mythiques parfums de la marque : Ninfeo Mio, Grand Amour, Duel, Eau du ciel, Ce Soir ou jamais, etc. Elle compose aussi pour la marque suisse LesNez, ou Bonpoint au sein de sa société de création Aromatique Majeur avec Camille Goutal.

Isabelle Doyen (Photo Evgeniya Chudakova pour Fragrantica)

Isabelle fait la connaissance de Renaud Coutaudier en 2005 par un message laissé sur son répondeur. La proximité du nom Coutaudier avec celui un ami d’enfance perdu de vue, Couturier, va déclencher une reprise de contact avec ce fameux ami, et Isabelle aura une forme de reconnaissance pour Renaud. Au téléphone, Isabelle trouve la voix de Renaud annonciatrice d’une personnalité intéressante. Il la contacte pour créer une bougie, à l’occasion des dix ans de la marque de Collette Dinnigan, designeuse australienne. Isabelle a carte blanche, aucune directive, le champ libre. Pour cette bougie, elle s’inspire de l’odeur très lactonique [1] et suave des copeaux de bois de citronnier qui brûlent sur des charbons. Le développement est rapide, en quelques mois la bougie est prête, coulée dans de jolis godets de biscuit blanc : ce sera Bois de citronnier.

Bougie Bois de citronnier de Collette Dinnigan (Source : VELA Life)

Isabelle et Renaud gardent le contact, par exemple en se souhaitant la bonne année. Un jour, ils se retrouvent dans un café avec la créatrice de mode australienne Naomi Goodsir, de passage à Paris. Pour Isabelle, Naomi dégage une impression d’OVNI, dotée d’une grande gentillesse et d’une immense douceur. Renaud admire le travail de Naomi, il semble habité d’une forte volonté de promouvoir ses créations et pourquoi pas de mettre également en scène un parfum pour elle. Naomi ne connaît pas cet univers et craint de ne pouvoir aider dans cette aventure, ou de faire échouer un tel projet par son inexpérience. Le développement ne commencera qu’en 2013 après que le trio se soit accordé sur la piste à suivre.

Naomi Goodsir (Photo Evgeniya Chudakova pour Fragrantica)

Pour cela, une séance au laboratoire est organisée pour sentir des matières premières. Ils évoquent l’Australie et l’univers du cheval, chers à Naomi. Parmi les matières senties, Naomi montre une fascination pour le labdanum, tout comme Renaud. Son approche est toujours très humble, exprimant ses préférences, sans le vocabulaire des professionnels, de façon candide mais clairvoyante. Ainsi, l’idée d’un parfum se précise, pour lequel Isabelle a une liberté totale. Une certitude est présente dès le départ, la volonté de faire une tubéreuse, et un impératif : pas une tubéreuse classique. Seule contrainte pour cette création, le temps. En effet, 90 % de l’activité d’Isabelle est dévolue à la marque Goutal Paris ; ce développement sera donc nécessairement long. Mais Naomi est très soucieuse de ne pas bousculer Isabelle : cela prendra tout le temps qu’il faudra.

Le nom vient très vite, apporté par Naomi et Renaud : Nuit de bakélite incorpore les idées de blanc, de vert, de tubéreuse et de nuit blanche. Isabelle pense immédiatement à Nuit de cellophane chez Serge Lutens, jusqu’à en être troublée quant à une possible confusion qui pourrait poser problème, mais devant la détermination de Naomi et Renaud, elle l’adopte. Dans ses papiers, Isabelle utilise le nom de code BKBL, et les feuilles de formulation sont titrées « Bakélite ».

Au départ, deux pistes sont présentées :
Piste 1 : une tubéreuse classique, lactonée, fleur oranger, un peu cuirée, (qui se développe alla Fracas)

Piste 2 : une formule évoquant la sève de tubéreuse, verte et âpre.

Pour cette seconde piste, qui sera celle poursuivie, Isabelle a en tête Fil tendu, une sculpture d’Alberto Giacometti de 1932 exposée au Centre George Pompidou qui montre une fleur stylisée sous la menace d’un fil près à la lacérer. Cette œuvre lui inspire pour le parfum l’idée d’une fleur blessée, dont les scarifications font couler la sève.

Alberto Giacometti, Fil tendu, 1932 (Source : Kunsthaus Zürich)

On peut également voir cette fleur blessée avec la photographie Feast of Angels : Sex Scenes de Nobuyoshi Araki (1992), découverte par Isabelle Doyen au Musée national des arts asiatiques - Guimet, qui montre une pivoine en train de saigner. Ce qu’elle en retient n’est pas une vision de violence, mais l’impression d’une blessure mélancolique qui s’épanche en larmes de sang.

Nobuyoshi Araki, Feast of Angels : Sex Scenes, 1992 (Source : Artsy)

Pour rendre cette tubéreuse sanglotante, avec des notes de sève de tubéreuse et du vert âpre, il est clair pour Isabelle que le parfum doit contenir du galbanum, l’univers de Noami Goodsir impliquant également la présence d’une note cuirée. Ainsi une seconde pièce de puzzle doit s’assembler à cette piste N°2, une note blanche faite avec une base Evernyl, un cuir doux, presque daim qui procure aussi un effet très seventies de parfum floral aldéhydé abstrait, typique de la laque Elnett. L’effet de cuir velouté est également inspiré de bougies qu’Isabelle avait créées pour Gas Bijoux, (un trio Or - Cuivre – Argent, cette dernière étant marquée d’une note d’iris argenté) ainsi qu’une autre bougie Le Sac de ma mère, signée pour Annick Goutal (et qui exploitait un cuir soyeux et cosmétique.)

Bougie Le Sac de ma mère (Source : Annick Goutal)

L’idée est de faire un cuir dont la texture ressemble au cuir de poisson, au toucher duveteux, très souple, à l’apparence mate.

Peau tannée cuir de poisson Arapaima (Source photo : DINES)

L’idée de sève qui suinte va elle impliquer l’ylang-ylang et la tubéreuse. Au départ son idée est claire et forte. La formule initiale, très courte, qui en découle est brute de décoffrage, et estomaque celles et ceux qui la sentent. Elle sait qu’elle va « galérer » pour rendre tout cela portable, et que ce ne sera qu’après un très long travail de ponçage car l’idée initiale tient par elle-même, et chaque modification peut casser la structure, créer des trous, des excroissances, faire tomber un bras, enlever une jambe. C’est la grande différence de son travail de parfumeure indépendante, comme Marc-Antoine Corticchiato pour Parfum d’empire, d’avec les créateurs de grandes sociétés : partir d’une feuille blanche, sans le confort de schémas préconstruits. Dans les grandes maisons les parfumeurs utilisent souvent des schémas connus, qui tiennent la route, des éléments préfabriqués qui permettent de construire rapidement un parfum présentable, alors qu’Isabelle doit prendre le travail de zéro et explorer le territoire des odeurs pour trouver une structure cohérente.

Lors des essais, Renaud trépigne, avec l’envie fébrile de voir ce projet aboutir, tandis que Naomi rappelle son souhait qu’Isabelle puisse prendre son temps. Le rôle de Renaud est cependant important, il est la locomotive, il garde en tête le but final d’un parfum achevé en évitant de se perdre dans les méandres de la création. Seule certitude : c’est la piste n°2 qui est la bonne. Naomi et Renaud décrivent leurs perceptions des différents essais, en restant descriptifs de ce qu’il et elle sentent, sans jugement, et d’ailleurs sans orienter particulièrement Isabelle dans une direction ou une autre. En revanche, si un essai penche alors plus vers une impression masculine ou féminine, l’orientation est de retrouver un juste milieu, pour que le parfum n’ait pas de genre.

Isabelle n’a pas de limite de prix. Mais travaillant avec des formules sur papier, elle n’a pas le suivi au fur et à mesure des contraintes réglementaires. Ce sera le cas avec la quantité d’ylang-ylang, bien en dehors des limites, qu’elle doit drastiquement remettre dans la norme. Une étape importante est donc été de retrouver un équilibre sans la grande quantité initiale de cette fleur. Une deuxième étape est la normalisation de la quantité d’IBQ qui apporte trop d’amertume. La troisième étape permet de renforcer le galbanum par une pyrazine verte, la Galbazine (ou 2-isobutyl-3-methoxypyrazine). A partir de là, Isabelle sent qu’elle a atteint un palier, que quelque chose a été trouvé. Naomi et Renaud sont emballés. Enfin, pour renforcer la note cuirée, elle ajoute le Suedéral, une tonalité d’oud, et le karo karoundé comme nous le verrons en détail dans les chapitres suivants. Le développement se fait sans chemin de traverse, crescendo.

En pratique une base est faite en quantité importante et on teste les différents ingrédients en les ajoutant à celle-ci, ce qui permet de faire beaucoup d’essais sans tout repeser à chaque fois. Comme le dit Isabelle, « à un moment, il y a une évidence, le sentiment de "j’y suis" et les doutes s’évanouissent. C’est un bonheur absolu, mais on ne se sent pas responsable, c’est la joie d’avoir déniché un truc, d’avoir mis le doigt sur un point particulier, d’avoir eu accès à un territoire inconnu jusque là. Dès lors on sait qu’il reste du travail pour peaufiner le parfum, mais l’essentiel est là désormais. Ce sentiment est très fort. » C’est d’autant plus vrai car Isabelle pèse elle-même les formules, et elle a donc « le nez dans ses essais. » Au total il y en aura eu plus de 850 et la formule finale fait 60 lignes. Dans son souvenir le développement a commencé en 2013, et le parfum terminé en décembre 2016 après plus de trois pleines années de développement. « Finir un parfum, c’est ne pas avoir de regret, de se dire qu’on n’a pas négligé une piste. Ce sont les autres qui disent que c’est fini, que les essais tournent toujours autour du même point, et que les modifications ne sont que des éclairages différents sur la même œuvre. » À partir de là, plus de regret, comme pour un livre, lors de son impression, qui échappe à l’auteur, l’œuvre va vivre sa propre vie.

Lors de notre entretien où nous avons senti de nombreuses matières et créations anciennes qui ont servi à la composition, le mot « texture » revenait sans cesse. Chaque ingrédient a été testé et choisi pour son odeur, mais aussi et peut-être surtout pour son effet sur la texture du parfum. Les adjectifs âpre, rêche, rugueux, reviennent. Pour d’autres matières, leur rôle est d’assouplir, de lisser, mais chaque élément du parfum est pensé pour son « toucher ». Il est saisissant de réaliser que la mode développée par Naomi Goodsir est décrite avec le même terme, que ses créations sont conçues avec la plus grande attention aux textures et que le choix d’un iris ou d’un ylang-ylang se fait avec le même soin que le tomber d’un coton sergé ou le grain d’un jersey.