Atelier d’Orient

Préambule
N’ayant globalement à peu près jamais été déçu par la prise de risques ou l’originalité des parfums proposés par Tom Ford, quand j’ai entendu parler d’une collection intitulée "Atelier d’Orient", j’aurais pourtant dû activer une alerte mentale. Mais, plutôt que m’inquiéter, j’ai fait la supposition, faisant confiance à ce créateur, que cette sélection serait meilleure en moyenne que d’autres autour du même thème, dont les Asian Tales. Après tout, dans toutes les marques où il a officié, les parfums sont restés en mémoire même s’ils n’ont pas forcément connu de succès commercial. Penser à Rush, Gucci pour Homme, Nu, M7 ou même Black Orchid, au récent Noir et à tant d’autres, me rassurait. Ainsi, les parfums précédents, que ce soit pour d’autres marques ou en son nom propre, étant à peu près tous réussis ou au moins intéressants, je ne me suis pas trop inquiété. Pas par prétention de ma part, juste par confiance en regardant dans le rétroviseur. Au pire, à jouer les "Madame Irma" de pacotille, je me serais juste trompé.

Introduction
Si j’étais relativement confiant, toutefois, quelques éléments, comme abordé dans l’article consacré à Sahara Noir, pouvaient laisser quelque peu perplexe.
D’une part, il s’agit d’annoncer, déjà, une nouvelle collection de quatre parfums après celle de l’an passé, Jardin Noir qui, si elle était assez intéressante, laissait le plus souvent un sentiment d’inachevé pour la plupart des créations, "remarquables" les premières minutes, mais qui s’effondrent le plus souvent après à peine une demi-heure. Si ce travers de la parfumerie grand public attirant ses potentiels acheteurs à coups de notes de tête accrocheuses poursuivies de vent, est horripilant, il est encore moins facilement acceptable dans le cas d’une parfumerie qui se veut plus qualitative.
Les intitulés quant-à eux laissent supposer que la collection pourrait être destinée à l’Orient, "Moyen" et "Extrême", de manière très large. On perçoit donc comme une possible odeur d’opportunisme.
Enfin, les prix en relation à la contenance des formats disponibles sont toujours aussi délirants et encore bien davantage pour les parfums de la Private Blend que pour ceux de la collection régulière.
Assez argumenté, qu’en est-il des parfums de cet Atelier d’Orient, valent-ils la peine d’une visite ?

Atelier d’Orient
Rive d’Ambre - Olivier Gillotin
Débutons par ce "Faux-de-Cologne" (la définition de ce néologisme est fournie par Denyse Beaulieu dans son blog graindemusc) moderne qui a peu à voir/sentir avec les trois autres parfums proposés par l’Atelier d’Orient. Ici, pas de parfum opulent et dense (ce que sont les trois autres propositions). Une verdeur hespéridée fraîche cristalline s’associe à la fermeté de bois transparents modernes pour apporter l’impression du croquant d’un fruit, une pomme verte ou le piquant d’un yuzu.
A l’évolution, ce parfum stable, assez linéaire, se fait délicatement poudreux, révèle un encens à peine perçant et peut-être un patchouli, poussiéreux et qui se font plus boisés et vaguement terreux.
Après une impression de Cologne, ce parfum évolue vers les contrées d’un chypre boisé, du plus contemporain au plus classique. On se promène entre diverses destinations déjà connues, des Escales de Dior aux Jardins d’Hermès et aux Colognes de cette marque et à celles de The Different Company.
Si ce parfum est le moins "fouillis" des quatre propositions, s’il est le plus lisible et le plus différent des autres, il est également celui qui intriguera le moins les passionné(e)s tout en étant également celui qui a le plus grand potentiel de plaire au plus grand nombre, toujours en quête d’une fraîcheur simple et évidente. Enfin, c’est probablement celui qui possède le titre le plus mal choisi, travers habituel de certains parfums de Tom Ford comme je le précisais dans l’article concernant Sahara Noir : en effet, bien qu’il nous fasse traverser des contrées bien connues, je ne perçois pas l’ombre d’une rive ambrée à l’horizon...

Fleur de Chine - Rodrigo Flores-Roux
S’il nous est proposé un voyage en Orient, il s’agit d’un Orient idéalisé, fantasmatique. En guise de "fleur chinoise", c’est un bouquet floral aldéhydé rétro tout ce qu’il y a de plus classique qui nous est "offert". Un jet de laque Elnett, entre Chanel No.5 EdP et un effet métallique à la Calandre, nous éclate au visage avec sa bouffée d’air de pressing. Un clin d’œil à la modernité est attribué à ce floral par un effet fruité plus proche d’une poire rosée et d’un osmanthus abricoté actuels que de la pêche si chère aux chypres de la première moitié du XXème siècle. D’ailleurs, si l’envol vers la Chine se fait dans un souffle de laque métallique, il se poursuit dans des contrées chyprées qui restent très rétros et féminines bien que plus boisées. Le sillage, qui se réduit assez rapidement pour devenir plat et peu envahissant, après avoir été cinglant comme l’étaient certains parfums passés, conserve son aura vintage tout juste adoucie par un poudré presque terreux rendu moelleux par un aspect ambré crémeux.
Cette invitation dans un jardin chinois vous convie en réalité à survoler les contrées aldéhydées d’abord, puis les chypres fruités, en traçant une trajectoire partant du No.5 ou de Baghari vers Femme.

Plum Japonais - Yann Vasnier
Cette prune japonaise est probalement le parfum le plus étrange de cette série : mais, également, l’un des deux plus fascinants et addictifs.
Les notes boisées fumées et sèches se mêlent à des notes orientales ambrées et à des facettes fruitées épicées et aromatiques presque vertes, indistinctes et troubles. Résineuses, elles se font plus confiturées et sucrées autour d’une prune épicée qui n’est pas sans rappeler Femme ou, plutôt, sa version boisée contemporaine, Féminité du Bois et autres boisés de la gamme Serge Lutens. L’effet plein et dodu de cette prune confite épaisse est soutenu par les fumerolles d’un encens montant baignant dans un thé noir fumé plutôt chinois que japonais. Le parfum apparaît ample et généreux en même temps que dense. L’ombre étrange du discontinué Japon Noir plane et fait flotter son spectre chypré mutant également proche de Black Orchid par des facettes confites, gourmandes et sombres, plus complexes encore dans cette prune.
Le tout évolue vers un fond au patchouli ambré proche de Dune.
L’esprit de Serge Lutens, par un effet boisé sec et épicé (patchouli et cèdre peut-être), qui se fait plus sirupeux et acide, semble avoir fusionné avec les débordements "muglériens" !
Du plus crémeux au plus sec, du plus fruité et confit au plus terreux et austère, cette prune semble avoir été malmenée, rudoyée à l’image de certaines traditions nippones, pour en extraire le suc et pour notre plus grand plaisir.
Plum Japonais est décrit comme le "parfum des connaisseurs". S’il peut déstabiliser au début par son trop-plein de tout, et s’il peut déplaire par son mélange hors normes - de notes orientales, boisées, fruitées, épicées et sucrées comme Serge Lutens sait le faire mais avec la puissance de feu plutôt connue chez Thierry Mugler -, il n’en reste pas moins que ce parfum fascine, intrigue et (me) plaît beaucoup.

Shanghai Lily - Antoine Maisondieu et Shyamala Maisondieu
Ce floral se situe entre les différents parfums précédents par la complexité et l’altérité de ses éléments : un accord cosmétique rose - violette ambré crémeux et poudré, entre poudres pour le visage et rouges à lèvres anciens, se trouve enchevêtré avec un bouquet de fleurs blanches évoquant un lys protéiforme par un effet de pistils épicés. Le crémeux et le poudré cosmétiques rendent le sujet difficile à discerner.
A nouveau, les notes sont amalgamées, entre gourmand sucré et floral aromatique boisé type années 80 rendu encore plus touffus par une dimension ambrée relevée d’encens comme certaines créations récentes de Tom Ford dont Sahara Noir, bien que ce soit Plum Japonais qui en serait le plus proche dans un esprit orientaliste épicé. Proche de la prune épicée sortie au même moment, mais aussi de Black Orchid, ce floral se révèle assez peu lys au final. Les notes une nouvelle fois fermement intriquées et compactes rendent celles fruitées difficilement reconnaissables
Par mouvements spiralés hypnotiques rappelant Coromandel et son aura tournoyante et lancinante, le lys épicé fait plus souvent son apparition, au fur et à mesure de l’évolution, soutenu par une structure boisée vaguement fumée.
Cosmétique gourmand crémeux lacté et épicé, Shanghai Lily rappelle la féminité assumée d’un Love, Chloé ayant enfilé un kimono cousu d’épices.
De poudré crémeux à poudré sec, ce parfum lui aussi combine une aura expérimentale contemporaine à une sphère plus vintage. Cette invitation à Shanghai est indescriptible ou presque, à l’image de Hammam Bouquet où un accord majeur est assez lisible mais accompagné d’un ensemble d’autres notes rendant la partition plus complexe... Ce cosmétique entre poudré, crémeux et épicé mutant, s’il semble bousculer et molester lui aussi l’ensemble de ses nombreuses notes, se distingue de tous les autres parfums de l’Atelier d’Orient par une caractéristique : il semble en effet gagner en puissance au fil de son évolution, passant de notes plutôt sourdes à un cosmétique de maquillage plus vigoureusement étalé !
Ainsi, trois parfums boisés, floraux et fruités (sans que cela ait la connotation négative habituelle rappelant l’univers du shampooing) se répondent et semblent issus d’une même famille recomposée et forment un ensemble cohérent.

En Résumé
Tout est fait pour que, à l’image de By Kilian, on déteste la collection. Noms alambiquées, franglish maladroits, sans rapport avec ce que l’on sent... Pourtant, Tom Ford semble peu doué pour le compromis. Là où d’autres proposent systématiquement des floraux shampooings délavés insipides, lui a fait le choix de proposer dans son Atelier d’Orient* : un "ambré" qui n’en n’est pas un, pour se faire faux-de-cologne et "Ellénade" aquarelliste fraîche qui, à défaut d’activer l’électro-encéphalogramme ou d’accélérer le rythme cardiaque, a au moins le bon goût de ne pas connaître de fausse note bien que la partition reste plutôt ennuyeuse et sans rapport avec le reste (mais, un "frais" est toujours utile... commercialement) ; un floral aldéhydé aux effets de laque fruitée pour les cheveux très vintage ; un mutant entre ambre, épices et chypre fruité par de la prune dans une association proposant un voyage dans le temps entre passé et futur ; un lys lui aussi métamorphosé, en orchidée cette fois, mettant en scène une sorte de "Purple and Pink Orchid" après la Black qui ne laisse personne indifférent.
Ces parfums sont denses, étranges, confus, difficiles "à lire", à l’image de Moss Breches, Velvet Gardenia, Japon Noir, Black Orchid ou Noir. Ils possèdent en commun le fait d’être si fournis que les notes semblent entassées, comme intriquées entre elles, à l’image de fruits dans une corbeille, rendant par cela leur sujet moins discernable. Un style foutraque jubilatoire, à l’américaine, éloigné d’un certain classicisme "à la française", mais éloigné, surtout, d’une certaine parfumerie mesquine actuelle où tout semble comme "flotteux", comme dilué dans du vide ; impression que vous ne pourrez pas avoir en visitant cet Atelier d’Orient. Le mot d’ordre semble avoir été d’y mettre tout et encore plus. Pourtant, cette impression de densité n’est pas suffocante, tout se met en place et devient plus accessible.
Au final, au pire, nous avons affaire à un parfum transparent moyennement intéressant proche de ce que l’on trouve chez Hermès lorsque d’autres proposeraient gels douches, yaourts ou shampooings. Au mieux, vous serez surpris(e) voire épaté(e). Décidément, Tom Ford est un homme de bon goût...
Seul reproche globalement : Dommage que (le choix de positionnement)... ce soit à ce prix (50 mls : 180 euros / 250 mls : 430 euros) et que la beauté se fasse inaccessible pour la plupart en dehors d’une certaine clientèle étrangère fortunée !

* : Laboratoire de création et de tests permettant de proposer de nouveaux produits qui sont amenés à devenir de possibles permanents. Stratégie de lancements rondement menée qui conjugue efficacité d’attrait pour les nouveautés et les éditions limitées avec retour des clients et tests d’efficience commerciale en conditions réelles afin de déterminer ce qui peut devenir permanent. Il en a été de même avec la White Musk Collection dont un seul des quatre lancements n’a pas été discontinué et il pourrait en être de même à propos de la série Jardin Noir.