Musc ravageur
Éditions de parfums Frédéric Malle
- Marque : Éditions de parfums Frédéric Malle
- Année : 2003
- Créé par : Maurice Roucel
- Genre : Féminin - Masculin
- Famille : Ambrée
- Style : Chic - Classique
Néo-guerlinade
par Jeanne Doré, le 26 juillet 2007
Le concept des éditions de parfum de Frédéric Malle est de laisser carte blanche à une poignée de parfumeurs renommés, qui sont bien sûr habituellement contraints d’obéir docilement aux ordres intransigeants d’un marketing dictatorial. Le parfumeur libéré de ce carcan doit alors pouvoir laisser libre cours au génie débridé de son esprit créatif, pour le plus grand bonheur des chanceux clients de Monsieur Malle.
Le résultat est, qu’avec les parfumeurs dont il s’entoure, même s’il le voulait, Fréderic Malle aurait bien du mal à commercialiser de mauvais parfums.
Cependant, quoique toujours très raffinés, qualitatifs, texturés et riches en belles matières, ces parfums ne sont pas pour autant toujours les plus novateurs et inventifs.
Eh oui, même les plus grands parfumeurs aiment bien, parfois, quand on leur laisse le choix, refaire ce qu’ils –ou d’autres- ont déjà fait !
Musc ravageur s’ouvre sur des notes hespéridées de bergamote et de mandarine, qui laissent peu à peu la place à un accord ambré, vanillé, épicé et balsamique qui nous rappelle sans ambiguïté le célèbre accord oriental ambré de Shalimar. Le Guerlain serait ici dans une version plus masculinisée, un peu à la manière d’un Habit Rouge qui aurait été malmené avec quelques épices, des muscs, renforcé en ambre, avec un effet benjoin comme dans le papier d’Arménie, un aspect légèrement médicinal, et animal.
Maurice Roucel démontre ici son goût pour cet accord mythique qu’il a réussi à ré-interpréter sans pour autant le plagier, et qu’il reprendra d’ailleurs dans L - Lolita Lempicka, le deuxième parfum de Lolita Lempicka, qui, pour certains, a beaucoup de points communs avec ce Musc ravageur, qui aurait pu aussi bien se nommer Ambre ravageur…
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par méthanie, le 11 janvier 2009 à 00:39
Il y a deux jours, j’écrivais ici sur ce blog que je n’étais pas sure d’aimer l’odeur du musc, notamment parce que j’avais été un peu déçue par Mure & Musc de l’artisan parfumeur. Suite aux remarques qui m’ont été faites, j’ai passer pas mal de temps à traîner dans les Nociphorarionnaud, mais aussi à l’artisan parfumeur et Frédéric Malle pour sentir tout ce qui pouvait ressembler à du musc. Au fur et à mesure j’étais de moins en moins sure de ne pas aimer le musc et quand j’ai senti Musc ravageur, j’ai juste été conquise... et j’ai craqué ! J’espère que ce parfum tiendra bien sur ma peau et que l’équilibre musc/vanille ne tournera pas trop au sucré.
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par méthanie, le 6 juillet 2009 à 13:43
Déjà 6 mois que je le porte et tjs aussi amoureuse de ce parfum. Je viens de racheter un flacon, 100ml cette fois :) Je suis contente que tambourine rejoigne le cercle des fans de ce parfum !
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par tambourine, le 6 juillet 2009 à 14:43
du coup si je vous comprends le flacon de 50 ml existe aussi ? j’avais peur que ce ne soit qu’ne 100 ml vu le prix...
par etiennesuper, le 24 décembre 2009 à 18:31
Chère Méthanie, je me permets de vous préciser une chose et Jeanne me corrigera si je me trompe ! Il y a, en gros, 2 familles de muscs : d’une part, les muscs à inflexion animale qui reproduisent les notes traditionnels de musc tonkin / castoréum / civette et d’autre part, les muscs "blancs" à l’odeur douce et propre. Les premiers sont utilisés dans des parfums historiques comme Shalimar ou Mitsouko et ont été repris dans des parfums plus récents (Musc Koublai Khan de Lutens, Musc Ravageur de Frédéric Malle ou bien Al Aoud de l’Artisan Parfumeur sorti plus récemment par exemple). La deuxième famille comprend Mûre et Musc de l’Artisan Parfumeur (un précurseur & une référence en la matière) et une foultitude d’autres parfums actuels (de la Cologne de Mugler à Narcisso Rodriguez for Her ou récemment Idylle de Guerlain). Ces 2 familles ont en commun une certaine sensualité mais dans des registres sensoriels très différents : plus sombre, mystérieux pour les premiers ; plus lumineux et "rassurant" pour les seconds. On peut donc aimer certains muscs et pas d’autres ainsi que les parfums associés...
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par Jeanne Doré, le 28 décembre 2009 à 13:39
vous avez assez bien résumé la situation. En gros, il y a les "anciens" muscs, les naturels, qui n’existent plus, et qui sont donc recréés pour donner cette inflexion animale. Et les muscs "modernes", qui sont présents partout, sous diverses formes, toutes synthétiques, avec leur note de "propre". Par contre, je dirais que la note animale dans Shalimar est plutôt donnée par la civette (reconstituée elle aussi de nos jours) plutôt que par du musc animal, mais il y a des muscs dans Shalimar également, c’est certain !
Voir Musc dans le glossaire
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par ghost7sam, le 7 juin 2013 à 13:58
Bonjour Jeanne
Les muscs, à l’origine animale, sont aujourd’hui synthétiques et recréent l’odeur de la glande du chevrotin. Bien.
Les muscs blancs, eux, sont complètement de synthèse et n’ont pas l’odeur du véritable musc d’origine, ni même du musc de synthèse recréé à sa place.
Pourquoi donc donner à cette matière à l’odeur de propre, le nom de "musc" ? Vu qu’elle n’a plus rien à voir avec rien du tout du tout ?
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par Jeanne Doré, le 9 juin 2013 à 15:40
Bonjour Ghost7sam, merci pour cette question à laquelle il n’est pas évident de répondre !
Tout d’abord, elle rejoint tout ce que j’ai écris dans le dossier "L’obscurantisme des parfums", qui résume tout à fait ce genre de contradictions qui sont typiques de la parfumerie.
Je n’ai pas de réponse précise, mais je tenterai cette hypothèse (qui sera à vérifier auprès de spécialistes !) :
les premières molécules synthétisées et utilisées telles quelles, ont été appelées "muscs" car elles étaient sans doute identifiées dans les anciens "muscs" animaux naturels, et utilisées pour les recréer, en compagnie d’autres composés.
Puis peu à peu, ils ont sans doute été utilisés seuls, puis on a découvert et appris à synthétiser de nouvelles molécules que l’on a continué à appeler "muscs" même si leur odeur était différente.
Une des raisons pour laquelle on a du découvrir et synthétiser de nouvelles molécules est que les premières ont été pour la plupart interdites pour leur impact sur la santé et l’environnement.
En esperant que quelqu’un d’autre pourra avoir une réponse plus sûre et plus détaillée !
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par ghost7sam, le 9 juin 2013 à 20:00
Merci Jeanne, en effet tout ce monde est très obscurantiste.
A titre d’exemple, je travaille dans une société de Private Label près de Grasse. Notre fournisseur de parfum, un grand laboratoire, nous envoie les pyramides olfactives de leurs références. Grace à cela, nous informons nos clients sur les parfums que nous leur proposons.
Je commence à comprendre 2-3 trucs depuis que je suis sur auparfum et je vois bien qu’ils aiment bien mettre des mots qui veulent à peu près rien dire dans leurs documents marketing, des expressions comme "ambre, fougère" dans les matières utilisées, alors que vous avez justement expliqué que ce sont des déformations (car les susmentionnées n’ont pas d’odeur).
En ce qui concerne le musc, merci beaucoup pour cet éclaircissement
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par Jicky, le 9 juin 2013 à 21:58
Ah ah mais les pyramides parfois c’est du grand art ^^
Ambre et fougère correspondent à des accords qui, certe, n’évoquent rien au grand public, mais qui peuvent évoquer vaguement quelque chose à quelqu’un qui s’y connait un peu.
Par contre ce qui est drôle, c’est les notes genre "éclat d’embruns", ou les essences de "rose bleue"... J’attend l’absolu de "mimosa à paillettes" pour le 427ème flanker d’Ange ou Démon Le Secret Elixir Sunshine d’Hiver ^^
Mon plus gros fou rire reste la menthe SAUVAGE de One Million Intense...
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par ghost7sam, le 9 juin 2013 à 23:39
Demain au boulot, j’aurai quelques pépites à proposer sur le forum
;-)
par ghost7sam, le 10 juin 2013 à 14:34
J’en ai un bon !
"Accord bois d’ambre"
A part un accord benjoin/vanille/labdanum/bois(?!), je ne vois trop où ils veulent en venir...
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par Opium, le 11 juin 2013 à 00:42
Bonsoir Ghost7Sam.
Un accord "bois d’ambre", en fait, cela correspond, en plein dans le mille, à cet obscurantisme dont on parlait ailleurs. ^^
Cela fait rêver, cela fleure bon la poésie.
En fait, ce sont probablement des matières de synthèse de type "bois blonds" ou "bois ambrés", c’est-à-dire des bois musqués qui donnent un effet. Cela se situe, selon les très diverses catégories, trop nombreuses à énumérer ici, entre les pièces de bois, la sciure de bois, une impression de scierie, un effet ouaté, un peu "feuille sèche", vaguement "ambre" parfois aussi.
Bon, ça, c’est pour la tentative de résumé très succinct, mais, en fait, chaque matière a des qualités que d’autres n’ont pas forcément.
Leurs noms sont : Cedramber, Iso-E-Super, Ambrox, Ambroxan... Pour les plus sympas. Norlimbanol pour du très costaud. Karanal pour de l’hyper envahissant ! Lui, il en fait fuir plein pendant que d’autre s’inondent... Un certain lingot en est bien "gavé"... ^^
Il y en a plein d’autres encore. La liste est très longue.
J’espère avoir été assez explicite malgré l’obscurantisme inhérent à tout ceci.
Bonne soirée.
Opium
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par ghost7sam, le 17 juin 2013 à 17:33
Merci pour ces précisions ultra-précises.
Vos connaissances chimiques sont impressionnantes.
En ce qui concerne l’obscurantisme, c’est déjà une bonne chose de s’apercevoir de la supercherie...
par Yohan Cervi (Newyorker), le 3 janvier 2009 à 19:52
Je trouve Musc Ravageur beau, noble et plein de sensualité. Néanmoins, il y a dans ce parfum un petit quelque chose qui m’empêche d’adhérer totalement, notamment en notes de tête, je ne sais pas. En tout cas c’est une bien belle réussite. Tenue excellente, sillage sublime.
par flonez, le 1er avril 2008 à 17:04
Juste pour info, French Lover porte le nom de Bois D’Orage aux Etats-Unis, c’est donc la même fragrance... En ce qui concerne Musc Ravageur, selon certaines peaux il va développer des notes plus que d’autres. Il a pour départ de la bergamote et de la mandarine, lavande, girofle et cannelle. Puis viennent les bois de gaïac, de cèdre et de santal. Des notes souples arrondissent et rendent se parfum sensuel, troublant : la fève tonka, la vanille et l’ambre, c’est juste une pure merveille olfactive !
par Auteur non enregistré, le 24 août 2007 à 15:10
J’ai été un peu déçu par ce parfum dont j’avais beaucoup entendu parler en bien. J’aime bien le départ, mais l’évolution sur ma peau est trop vanillée-sucrée, et rappelle un beignet bien gras, moyennement érotisant... Le côté animal du musc est un peu trop discret je trouve, je préfère de loin Muscs Koublaï Khän de Lutens.
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par éclipsedebrume, le 1er mai 2011 à 20:41
Je partage votre déception. Ce parfum à le même type d’évolution sur moi... il se transforme rapidement en compote de pomme à la vanille terriblement sucrée... J’ai par contre eu beaucoup plus de plaisir avec d’autres FM.
par Auteur non enregistré, le 28 juillet 2007 à 00:45
Bien d ’accord avec vous, compte tenu du concept "carte blanche", je suis assez decue, les editions Frederic Malle on trouve quelques grands parfums tels Musc Ravageur, Therese, Noir Epices, Iris Poudre mais pour le reste c ’est tres moyen d ’autant plus que les dernieres creations, French Lover et Bois d ’Orage, les noms frisent un manque d ’imagination pitoyable.
Musc Ravageur a ete une revelation pour moi, j ’aimais ses notes de depart plus que tout, malheureusement ce parfum tourne toujours bien trop vite en une vanille chocolatee, musquee et ambree. Je l ’aurais aime plus poudre et epice sur ma peau. les gourmands m ’ennuient !
par Auteur non enregistré, le 27 juillet 2007 à 13:02
merveilles des merveilles, un vrai coup de foudre, ce parfum est la sensualité a l’etat pur
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