Musc

Le musc était à l’origine une matière première animale, provenant de la sécrétion d’une glande du chevrotin porte-musc, vivant en Asie, Sibérie ou dans l’Himalaya.
La récolte du musc pouvant entraîner la mort de l’animal, sa chasse est aujourd’hui strictement interdite, et tous les muscs utilisés en parfumerie sont depuis longtemps d’origine synthétique (sauf si vous trouvez au marché noir du véritable musc Tonkin via un contrebandier sibérien, mais cela n’est franchement pas recommandé !)
L’odeur du musc Tonkin peut être reconstituée par les parfumeurs (notamment à l’aide d’une base appelée "animalys") et a une odeur extrêmement forte, animale, boisée, très extrême. On retrouve cette note dans Muscs Koublaï Khan, par exemple.

La synthèse des muscs synthétiques a commencé très tôt et se poursuit toujours dans les laboratoires des grands groupes de la parfumerie comme IFF, Givaudan, ou Firmenich, qui sont les inventeurs et les détenteurs de recettes complexes et tenues secrètes pour recréer des nouveaux muscs qui redoubleront de tenue, de chaleur, de sensualité, et d’unicité. Les molécules inventées se doivent également de ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement ou la santé.

Il en existe plusieurs familles :

Les nitro-muscs, dont fait partie le musc cétone, à l’odeur poudrée, animale et florale, ont été largement utilisée dans la parfumerie du vingtième siècle, et sont aujourd’hui interdits par la législation.

Les muscs polycycliques, bien que de plus en plus incriminées pour leur impact sur l’environnement, sont tout de même encore utilisés, comme la galaxolide, à l’odeur propre, poudrée, florale violette, et légèrement mûre et framboise.

Les muscs macrocycliques, les plus « inoffensifs » aux yeux de la législation, sont de plus en plus utilisés : l’habanolide, un musc à l’odeur cireuse, chaude, qui rappelle le beurre de cacao ou la cire d’une bougie. La muscenone a une odeur poudrée, boisée et complexe, qui évoque la peau d’un bébé (la peau contient naturellement des muscs, ce qui confère toujours à ces molécules une évocation très « sensuelle »).
L’exaltolide sent à la fois la peau de bébé, la mûre, et donne une impression poudrée et cotonneuse. Ce musc a la propriété d’exalter les parfums, d’où son nom. Même si c’est le fruit d’une synthèse chimique, on en retrouve à l’état naturel dans la mûre ou l’angélique.

Lire également notre dossier Matières animales : mythes & vérités.

Parfums

Fleurs d’été - Bienaimé

O tempora, o flores

Lilas, jasmin et ylang ylang se fondent sur la peau comme la caresse d’un rayon de soleil apaisant.

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Thé noir 29 - Le Labo

Figue sous s[thé]roïdes

Le Labo est connu pour ses noms de parfums parfois trompeurs ou qui prêtent à confusion. Mais cette espiègle habitude est en fin de compte une bonne occasion de mettre en sourdine nos (...)

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Genièvre - Headspace

Un dernier drink ?

Genièvre est la restitution fidèle d’un gin Bombay Sapphire, ou plutôt d’un moment passé avec la célèbre bouteille bleue.

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L’Eau papier - Diptyque

Carton blanc

Si l’encre inspire régulièrement les parfumeurs, la surface sur laquelle elle se couche n’est que très rarement abordée.

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Aqua Universalis - Maison Francis Kurkdjian

Eau pour tous, tous pour eau

En 2009, le parfumeur Francis Kurkdjian lance sa propre marque avec une ligne de neuf fragrances, dont une certaine Aqua Universalis.

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Eau de Rochas citron soleil - Rochas

Zestes douillets

Depuis 1970 et son emblématique Eau, Rochas décline régulièrement cette dernière. Cette année, c’est une variation au flacon jaune intense qui est proposée, mettant en avant un citron juteux et (...)

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Tendres murmures

Si son nom évoque l’image d’un baiser, la nouvelle création de la maison D’Orsay délaisse le thème du rouge à lèvres pour proposer plutôt la sensation d’une intimité (...)

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Un Jardin à Cythère - Hermès

Balade grecque

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Unspoken Musk - Francesca Bianchi

Vallon de l’épiderme

Sur le continent Musc, s’ouvre le royaume fleuri des vallons de l’Épiderme. La boussole de Francesca Bianchi l’aura manifestement menée vers ces derniers pour cette (...)

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N°18 - Chanel

Éclat d’ambrette

Hommage à l’adresse de la place Vendôme, où l’on peut admirer la joaillerie de la maison, le N° 18 a pour propos de retranscrire l’éclat du diamant. Mais il met aussi en lumière celui de (...)

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