Episode 8 - Le Seigneur des Arômes

"Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd’hui ne s’en souvient.

Tout commença lorsque les parfums Guerlain nous furent dévoilés. Plusieurs faisaient voyager dans le temps, immortels, comme les plus sages et les plus respectables de tous les parfums. D’autres étaient plus tortueux, sculptés dans la matière. Et certains, certains parfums parlaient directement aux hommes, qui par-dessus tout étaient obsédés par la nature, l’amour et la mort. Car à travers ces parfums furent transmises la force et la volonté issues des matières premières les plus fascinantes.

Mais nous fûmes tous dupés car d’autres parfums furent aussi créés... Sur les terres de la France des années 10 et 20, dans les flammes de la Maison Guerlain, Jacques Guerlain, le parfumeur des ténèbres, forgea en secret une écriture de maître pour gouverner la parfumerie. Dans ses formules, il déversa tout son talent, sa subtilité et sa volonté de tromper tout nez. Un parfumeur pour les gouverner tous.

L’un après l’autre, les jurés tombèrent sous l’emprise de ces créations plus sinueuses ; mais il en fut certains qui résistèrent. Et sur les versants de la Maison Guerlain, ils se battirent comme s’ils honoraient la Grande Guerre. Le verdict était proche, mais le pouvoir de Jacques Guerlain ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu’Opium, en désaccord avec certains jurés expéditifs, s’empara de son stylo et de ses notes. Chypre de Paris, le premier joyau dont nous vous parlerons aujourd’hui, fut vaincu".

Chypre de Paris - Jacques Guerlain, 1909 - par Opium

Chypre de Paris, sorti en 1909, soit dix ans avant Mitsouko, devrait en être l’ancêtre. Ainsi, un premier chypre de la maison, parent rapidement dépassé par son engeance plus mythique, aurait été basculé dans les tréfonds obscurs de l’oubli.
A l’annonce du passage des mouillettes de Chypre de Paris, les jurés étaient attentifs, impatients de mettre la main et le nez sur ce qui aurait pu être le fondateur, la clé, ayant permis l’apparition et la compréhension de Mitsouko, parfum suffisamment réjouissant et jubilatoire pour qu’il ait été présenté dès le début de la réunion et que nous le proposions ici pour un final tout en interrogations et étincelles.
Mais, la surprise, encore une fois, fut de taille pour certain(e)s...

De mousse de chêne et d’invitation à une promenade dans les sous-bois, nul ne détecta de trace ni d’indices. Ou, plus précisément, s’il y a bien de la mousse dans la composition, celle-ci est tant submergée par un foisonnement d’autres notes qu’elle en est presque pas perceptible.
En 1840, déjà chez Guerlain, un parfum avait été baptisé sous le nom de "Chypre", comme cela a été d’usage pour de nombreux parfumeurs depuis le XVIème siècle ; lui non plus ne sentait pas davantage la structure chyprée telle que nous la connaissons.
C’est Coty qui, avec Le Chypre en 1917, forgera le moule assez rigide que l’on connaîtra ensuite autour de bergamote, patchouli, mousse de chêne et notes résineuses de labdanum enrobant un élément floral. Guerlain, "relecteur" attentif et régulier du premier, encore une fois, apportera ici son interprétation personnelle de cet accord un peu dur en l’assouplissant d’une molécule, la gamma-undécalactone (ou "aldéhyde pêche C 14") pour masser et offrir rondeur à une structure qui sait se tenir ferme et droite mais manque un peu de cordialité.

Plutôt que projetés dans une promenade mélancolique dans les bois humides et moussus de l’automne, nous voilà plongés presque les doigts collés dans une boîte à gâteau, avec des sensations toutes plus étranges les unes que les autres : une impression vaguement herbacée, aromatique, épicée, cuirée, animale et, le tout, saupoudré de sucre, pas le sucre actuel plus vrai que nature, mais une sensation "sucrée" qui est, elle, indéniable ! Cela est d’abord étrange et déstabilisant.
Rapidement, on aperçoit des notes aromatiques de noix de muscade, de lavande et de bergamote et quelques soupçons de notes florales, entre jasmin, ylang, rose, fleur d’oranger et iris qui nous rappellent, mais de loin, certains parfums dont nous avons discuté, la matrice Jicky en tête ! Malgré tout, la fraîcheur n’est pas aussi mordante que dans nombre des parfums vus auparavant, ni ne permet le choc des contrastes essentiel à l’identification d’un chypre tel qu’on l’entend traditionnellement.
Mais, dans une cacophonie de notes tournoyantes, voilà que tout se fait tout à la fois balsamique par vanille, baume du Pérou et opopanax et cuiré ainsi que franchement animal par civette, muscs et costus (rien que cela !) dont on a vu l’intérêt lors de l’épisode pilote de cette saga. Où se trouve-t-on ? N’est-on pas perdus ?
Avec son fond complexe mêlé à des notes animales et fumées du cuir de bouleau typique des cuirs de Russie de l’époque, Chypre de Paris rappelle l’animalité rugissante de Voilà Pourquoi J’Aimais Rosine et annonce, encore une fois, les sirènes du Shalimar très cuiré qui a existé en 1925 (dans l’épisode pilote encore).
Mais, pourquoi cette sensation étrange de fond de gâteau composé d’alcool d’amande et de verdure ? Les notes "traditionnelles" typiques chez Guerlain pourraient expliquer cela. Mais, comme souvent, c’est l’utilisation d’un composant spécifique, qu’on ne reverra pas si souvent en parfumerie par ailleurs, qui sert de trait d’union entre les notes vertes épicées et les notes cuirées, le tout étant saupoudré de sucre : le calamus, matière verte aquatique qui possède et relie toutes ces facettes surprenantes.

Et, voilà qu’à l’esprit de certain(e)s, ce parfum est affublé de tant de tics qu’il en devient singulier et unique.
En effet, ce parfum complexe et un peu foutraque paraît, il faut le reconnaître, un peu brouillon ; somme de plusieurs traits d’autres parfums ou en annonçant quelques-uns à venir, cela ne l’empêchera pourtant pas de se trouver rangé dans son intégralité comme un des deux tiroirs, avec Mitsouko, dans l’armoire encore plus complexe que sera Cuir de Russie ensuite !

Cet objet, parmi d’autres, a été rendu possible par l’avènement d’une chimie florissante. Et nous rappelle la célèbre maxime (reprise du philosophe grec Anaxagore) attribuée à un chimiste justement (tiens donc !) - souvent considéré comme le "père" de cette matière d’ailleurs -, Antoine Lavoisier, selon laquelle "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme..."

"Certaines choses qui n’auraient pas dû être oubliées furent perdues. Ces parfums devinrent une légende. La légende devint un mythe. Pendant près de cent ans, plus personne n’entendit parler de Bouquet de Faunes. Jusqu’à ce que par hasard, Poivre Bleu prit au piège ce parfum à l’esprit trompeur."

Bouquet de Faunes - Jacques Guerlain, 1922 - par Juliette pour Poivre Bleu

Vous commencez comme à l’orée d’une prairie. Les rayons du soleil pointent à peine le bout de leur nez, puis la lumière envahit la scène et vous prenez une grande bouffée de fraîcheur, en même temps qu’une rasade humide et verte de néroli. Vos bras immenses s’étendent et s’étirent jusqu’à la barrière opposée, pour cueillir ces boutons champêtres et ces odeurs de foin : bleus, jaunes, blancs, orangés… Ah ! Que tout est doux et beau ! Vos yeux baignés de lumière perçoivent au loin une masse sombre et attirante qui vous effraie, mais vers laquelle vous vous dirigez inexorablement… La forêt. Qu’y a-t-il dans la forêt ?

Si vous deviez décrire un faune, que diriez-vous ? Vous parleriez probablement de ses cornes noueuses, de ses sourcils interminables, de ses pattes velues, de ses sabots tout crottés… et de son odeur de bête. Les faunes sont les clowns des bois, les pitres farceurs et impétueux toujours prêts à batifoler dans les jupes des nymphes, histoire de récupérer un numéro de téléphone, ou plus, sait-on jamais…

Bouquet de Faunes, créé en 1922 par Jacques Guerlain pourrait alors être une sorte de collection des odeurs des faunes : puissante, rêche, animale… Mais en fait non. Il serait plutôt, si métaphore il faut filer, l’odeur persistante de ces faunes sur la peau blanche des sylphides qui peuplent, elles aussi, les bois mythiques de l’imaginaire romain. Son départ est fugace et légèrement fruité, on décèle une note framboise-rosée qui fait vite place à un bouquet (justement) de notes foin poudreuses, posé sur un lit vanillé, ambré et musqué. Ce parfum ressemblerait alors à une sorte de prélude à Shalimar par sa rondeur poudrée et vanillée, et son fond ronronnant de notes animales. Car oui, les impressions de fourrures et de suint sont bien là. Mais enrobées par la douceur des évocations champêtres (le foin du jasmin et de la marjolaine), la rondeur des muscs et une indéniable sensation « mousse de Saxe » soutenant l’impression sylvestre, on est plus tout à fait sûr de les déceler. Finalement, peut-être que tout ceci n’était qu’un… sortilège ?

"Le dernier parfum de faux-semblant de Jacques vint à un jeune homme nommé Patrice, qui l’analysa en évitant les pièges brumeux. Les doutes s’insinuaient à nouveau dans les esprits de nos jurés. Mais il se passa une chose à laquelle Candide Effluve ne s’attendait pas. Il fut lui aussi déjoué, et voici pourquoi".

Candide Effluve - Jacques Guerlain, 1922 - par Patrice pour Musque-Moi !

En 1922, Jacques Guerlain dévoile Candide Effluve.
A l’image du Muguet, sorti 14 ans plus tôt, cette fragrance est marquée par l’envie de reproduire le parfum de fleurs impossibles à extraire ; envie rendue possible grâce aux progrès de la chimie qui ne cesse d’offrir aux parfumeurs de nouvelles molécules.

Ainsi, dans Candide Effluve, c’est un lilas qui joue le premier rôle, accompagné de violette, d’ylang, d’oeillet et de rose.
On est loin des reconstitutions fidèles au naturel et ciselées de la parfumerie actuelle, mais plutôt dans une retranscription brute, densifiée et généreuse de la belle époque.
En tête, les notes méthylées des fleurs entêtantes (avec leur verdeur mordante camphrée parfois suffocante) et la surdose de terpinéol (molécule à l’odeur de pin, que vous connaissez sans doute à travers les produits pour laver le sol) sont quelque peu déroutantes et à la limite de l’inesthétique.
Puis, des grappes de fleurs blanches et violettes du lilas se déversent en généreux flots poudrés d’héliotrope qui, en se mêlant à la rose, au muguet et autres fleurs blanches, donnent à Candide Effluve des airs de crème Nivea (ici aussi !).

La texture est onctueuse, irisée, satinée. C’est bien la seule chose que ce parfum aurait de candide, car l’œillet qui commence à poindre par sa facette piquante et brûlante, ainsi qu’un fond ambré presque cuiré que seuls les Guerlain savent maîtriser à la perfection sans tomber dans la vulgaire vanille, assombrissent la composition.
D’ailleurs, sur peau, en imaginant une surdose d’épices et de baumes, on sent déjà comme ce qui annoncerait l’arrivée, des décennies plus tard, d’Opium d’Yves Saint Laurent...

La semaine prochaine, alors que la France s’endort tranquillement à l’ombre des palmiers, Auparfum propose de vous accompagner durant les quelques jours les plus calmes de l’année jusqu’au 15 août.
Retrouvez-nous, non pas une fois pour cette Saga la semaine à suivre, mais, à trois reprises, lundi 11 pour Guerlinade, mercredi 13 pour Djedi et vendredi 15 pour Sous le vent, pour notre cliffhanger en trois parties que nous espérons passionnant, avec trois rédacteurs passionnés pour trois fois plus de plaisir !

[Introduction librement inspirée du prologue de La Communauté de l’anneau (2001), écrit par Fran Walsh, Philippa Boyens et Peter Jackson.]