Episode 10 - Tout feu, tout flamme...

(Cet article fait partie de notre Saga Guerlain)

Voilà qu’après avoir été emportés dans les entrailles de Guerlain, depuis ce qui aurait dû être sa sève mais est devenue celle d’un arbre gigantesque dont les racines étaient plongées dans le sable d’un désert stellaire primal et pris dans des vents qui nous ont fait voyager depuis 1934 jusqu’en 1966, le vortex temporel en noir et blanc du Chronogyre* se colorise pour se teinter des parfums qui nous feront voyager cette semaine. Depuis le noir profond de fumée brûlée en combustion de Cuir de Russie, jusqu’à l’étoile scintillant de mille feux avec sa lumière lointaine mais puissante qu’est Véga pour basculer en contre-plongée dans un plan très rapproché sur la lueur de bougie jaune intimiste qui se déverse au fur et à mesure qu’elle coule alors que l’on appose un sceau à la cire sur Cachet Jaune...

Quand le premier juré choisi pour raconter les voyages dans le temps d’aujourd’hui se leva, il y eut un petit moment de flottement... Il était tâché de poussière noire des pieds à la tête, comme s’il s’était roulé dans une farine charbonneuse, et était donc difficilement identifiable. "Vous êtes qui vous ?" a demandé - à ses risques et périls - un Thierry Wasser intrigué. "Oh, je vous demande pardon, je suis Newyoker ! C’est que, à sentir ce Cuir de Russie, me voilà devenu une sorte de ramoneur olfactif ! Mais pour le plus grand plaisir de mon nez !".

Cuir de Russie - Jacques Guerlain, 1935 - par Newyorker

Le cuir absolu, ultime ? Il en a tout l’air, ce Cuir de Russie de mouture Guerlain. Tout d’abord créé par Aimé Guerlain en 1870, sans doute pour s’attirer les faveurs de la cour impériale Russe, il sera recomposé en 1935 par Jacques Guerlain, à une époque où Paris rassemble une importante communauté de Russes blancs ayant fui le communisme. C’est cette version qui est chroniquée ici. Cette très belle création fut, une fois n’est pas coutume, par sa radicalité, un véritable choc olfactif lors de sa découverte.
C’est que ce parfum revendique son droit à la différence. Inutile d’aller chercher une filiation directe avec les deux monuments du genre que sont Le Tabac Blond de Caron et ses volutes orientalisantes, et le Cuir de Russie de Chanel, twisté et plus pimpant, avec son cœur floral soutenu, et ses aldéhydes rayonnants. Il faut plutôt aller lorgner du côté du très fameux Scandal de Lanvin (1933), qui cultive en majesté des notes fumées, goudronneuses et animales, et du moins connu Cuir de Lancôme (lancé sous le nom de Révolte en 1937, puis renommé Cuir en 1939), avec son bouleau et son castoréum bruts de décoffrage.
Les notes hespéridées constituent une entrée en matière classique mais très discrète, et quelques aspects aromatiques se dessinent ci et là comme pour brouiller les pistes, mais la nature de ce parfum émerge rapidement, et nous avons droit à une overdose de bois brûlés, avec un effet cendré très réaliste, presque tactile, qui peut évoquer le hareng fumé. Toutes ces notes pyrogénées, lancinantes et entêtantes, se déchaînent sur la peau et sont soutenues par des matières sombres (mousse, vétiver et patchouli). La présence d’un bouquet floral se devine plus qu’il ne se sent, en apportant du corps et un semblant de moelleux et de volupté à l’ensemble. Les notes animales (musc) sont traitées en subtilité, contournant ainsi l’effet "haleine chargée" caricatural. Enfin, le fond baumé, liant, arrondit les angles et apporte un peu de douceur pour apaiser les esprits.
Cuir de Russie est une de ces créations en formule à tiroirs, qui contient, aussi étonnant soit-il, Mitsouko et Chypre de Paris. Si j’avoue ne pas déceler la moindre trace du merveilleux chypre de 1919 dans ce parfum, je distingue en revanche assez nettement un air de Shalimar (version d’origine repesée), par la présence des notes baumées et cuirées communes.

Malheureusement impensable aujourd’hui, il reste également difficile à imaginer sur les riches clientes des années 30. On pourrait dire de lui qu’il "n’a pas un physique facile", mais, en s’opposant à la beauté évidente, qui serait fondée sur l’idée de la variété dans l’unité, il propose en quelque sorte une jouissance esthétique négative. Il s’étire, s’étire au fil des heures, en restant figé, monolithique, comme cette nature russe privée de paysages pittoresques, mais qui tire sa sublimité de son infinie et contemplative monotonie.

Oui, il y a de l’âme slave dans cette création tragique, dure, mélancolique et fière, qui retranscrit les traits intimes et bouleversants d’un moment suspendu, celui de la vision d’une nature figée, victime d’un hiver éternel. S’il s’inscrit dans son époque et la dureté des années 30, Cuir de Russie est aussi une évocation plus que parfaite des derniers fastes, des ultimes splendeurs d’un Empire déclinant, d’un monde crépusculaire, sur le point de disparaître avec la révolution de 1917. Pas évident à aborder, difficile à appréhender, c’est un parfum qui a beaucoup à offrir, pour peu qu’on lui donne sa chance et qu’on prenne le temps de le découvrir. Au début quelque peu récalcitrant, j’en suis finalement tombé amoureux.

Dans un dernier éternuement de suie, Newyorker se recula et laissa place à Dau. "Même dans les temps les plus sombres, il faut savoir qu’on peut toujours rallumer la lumière" cita-t-il pour entamer sa description de Véga, ce parfum inspiré du feu d’une étoile brillante. Et dans le flash d’un rai de lumière argentée (venu d’on-ne-sait-où puisque nous étions en sous-sol !), il commença.

Véga - Jacques Guerlain, 1936 - par Dau pour A la Recherche

Les années ´20 ont vu rugir les aldéhydes. Ce triomphe ne laissait la place à rien d’autre et écrasait tout sur son passage. Jacques Guerlain avait donné à sa maison l’indispensable représentant du genre avec Liu, parfum resté discrètement en vente, un peu ignoré parce que trop proche du modèle original de la rue Cambon, le classique N° 5, les aldéhydes y jouant le rôle principal du début à la fin de la partition.

Les années ’30 seront pour Guerlain l’occasion de remettre les aldéhydes à leur place, celle de notes de tête, des notes parmi d’autres, et non plus le seul et unique thème du parfum. Véga, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’ouvre donc sur des aldéhydes, mariés a une pointe de cassis, qui font scintiller le parfum, et se poursuit sur un joli bouquet blanc avant de nous offrir un beau santal crémeux, un peu ambré-vanillé. Le fond, qui réchauffe un parfum qui pouvait sembler un peu froid au premier abord, ferait, à lui seul, la réputation de bien des maisons de niche actuelles, mais Véga est vraiment un classique, parfaitement équilibré, qui, sans peut-être être une œuvre majeure de Jacques Guerlain, témoigne d’une maîtrise exceptionnelle dans la construction.

Ce n’est pas l’impression de richesse ou le fondu qui sautent au nez en sentant cette version de Véga. Ce qui éblouit, c’est la fluidité du parfum, la façon soyeuse dont s’enchaînent les notes sans heurt, sans rupture, alors que les parfums actuels nous habituent à des transitions parfois assez saccadées. La mélodie de Véga sait couler sur la peau tout en restant parfaitement nette et audible. Une réédition existe, datée de 2006, qui n’est plus en production mais dont il reste des flacons dans les boutiques. Elle est réussie. Belle et fidèle. Simplement, lorsqu’on les pose côte à côte, la version moderne paraît un peu grinçante surtout à cause des aldéhydes qui ressortent plus durement, plus froidement. Franchement métalliques. Un peu plus Chanel et un peu moins classique... peut-être un peu moins Guerlain.

Pour finir cet épisode, Newyorker revint sur le devant de la scène et décida de calmer les ardeurs flamboyantes et les explosions obscures des précédentes créations. Pour ce faire, il décida de nous raconter l’histoire de Cachet Jaune, parfum à la lumière intimiste, plus proche d’un feu de foyer familial que d’un brasier destructeur et d’un étoile lointaine...

Cachet Jaune - Jacques Guerlain, 1937 - par Newyorker

Cachet Jaune fut proposé à la vente de 1937 à 1957, sous forme d’Eau de Cologne. La version Extrait que nous avons découverte n’a jamais été commercialisée, mais semble avoir été réservée exclusivement à la mère de Jean-Paul Guerlain. Ce dernier explique, à propos de ce parfum, que c’est "l’odeur qui faisait que j’allais me coucher seul, car c’est le parfum que mettait ma mère pour sortir". Et il semble que la reconstitution que nous avons eue sous le nez soit heureuse, car Thierry Wasser nous confie qu’en la découvrant, Jean-Paul Guerlain en eut les larmes aux yeux.

Et on peut aisément imaginer le trouble et l’émotion de Jean-Paul Guerlain en ressentant cette merveille ambrée fleurie épicée, certes jaune, mais un jaune que j’imagine teinté de bleu, qui ne deviendrait jamais vert.

En ouverture, les notes aromatiques (typiques des créations de Jacques Guerlain), vertes et sèches du romarin servent de contrepoint aux effluves ambrées et vanillées qui se font déjà sentir, et m’évoquent, par cet effet, la construction duale de Tonka Impériale. L’ensemble est imbibé d’un bon rhum ambré vieilli, annonçant avec 70 ans d’avance Spiritueuse Double Vanille, et nous invite dans un salon luxueux et chaleureux, à la lumière tamisée, aux boiseries nobles, et aux lourds fauteuils Art déco, où les ombres des flammes de la cheminée dansent sur les tapisseries.

L’œillet, épicé et liant, nous rappelle que nous sommes bien en présence d’un parfum datant d’avant la Seconde Guerre mondiale, et accompagne le cœur floral classique rose-jasmin. Bien que la fleur d’oranger et l’héliotropine soient en sourdine, je devine pourtant, à travers Cachet Jaune, le prisme de L’Heure Bleue, de L’Origan de Coty et d’En Avion de Caron. L’iris, spectral mais bien présent, se déploie tout au long du processus de développement, en maintenant et en asséchant la composition. Quant aux épices, cannelle en tête, elles crépitent et apportent du montant et une touche d’exotisme, alliées à une fève tonka aux effluves amandées et tabacées. Une ultime vanille, et pas des moindres, car il s’agit d’une teinture naturelle, nous berce de sa langueur réconfortante ; enfin, une touche de musc achève de signer la fragrance.

S’il s’engage de prime abord sur plusieurs pistes, Cachet Jaune jouit finalement d’une étonnante unité, d’un très beau fondu, preuve de la maîtrise absolue de Jacques Guerlain. J’aime à imaginer que ce parfum scellerait, de son doux cachet de cire parfumée, un mystérieux secret de famille qui se transmettrait de génération en génération, et qui serait parvenu jusqu’à nous, vilains petits curieux, qui fourrons notre nez partout. Nous avons mis la main sur un trésor.

Utilisant cette cire jaune, nous scellons les flacons ouverts cette semaine.
Flacons de parfums que nous avons fait vibrer comme des amulettes magiques qui nous ont fait voyager dans l’espace et le temps jusqu’aux constellations enflammées les plus lointaines. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la suite du voyage en revenant sur notre chère planète, encore un peu bleue, car nous allons explorer les trois derniers chers disparus de cette Saga !

* : Le "Chronogyre" est, dans la série de science-fiction Au Cœur du Temps qui date de la fin des années 60, le tunnel en spirale noir et blanc qui permet de voyager dans le temps.

(Cet article fait partie de notre Saga Guerlain)