Sahara Noir

Bonjour Louise si tu recheches toujours SAHARA NOIR, je te le propose à 150 €. Le produit est neuf, sous blister et authentique.

Bonsoir Demian.
Belle évocation, vous aussi, que celle de cette chapelle qui servait de parenthèse au monde extérieur, tant par son univers, son décor, sa fraîcheur que par son obscurité.
Sahara Noir est une autre forme d’invitation, vers des contrées plus lointaines.
A l’image de Wazamba, Serge Noire ou même Alamut, Parfum de Peau son prédécesseur, Encens Flamboyant, l’Absolue pour le Soir, Sahara Noir invite lui-aussi au transport dans des contrées qui ne sont pas celles (ou pas que celles...) des églises comme le font Avignon, Cardinal ou Messe de Minuit. Avec les premiers, la température n’est pas celle, froide, des bancs en bois et des pierres des sanctuaires religieux. C’est celle, peut-être encore mystique malgré tout, des endroits chauds : déserts et lieux où la brûlure de l’encens crépitant et brûlé peut s’imprimer.
C’est bien dans un conte des Mille et une Nuits que l’on est transporté, avec Aladin et Shéhérazade.
La puissance de Sahara Noir a l’avantage, pour revenir à des préoccupations plus pragmatiques, de permettre de l’utiliser avec modération. Ainsi, le prix très élevé pour ce flacon est un peu amorti et moins douloureux.
Quant au flacon et toute sa dorure, il est probable que le bling-bling ostentatoire ait été utilisé, comme dit précédemment, afin de satisfaire aux goûts pour ce qui est doré et voyant propre à la clientèle moyen-orientale.
Quoiqu’il en soit, profitez pleinement de votre nouvel achat et de son enivrement. Qu’il vous apporte toute la chaleur, le soleil et les rêveries nécessaires en ces températures hivernales.
Bonne soirée.
Opium

Salut Lucasdries.
La distribution est très "premium" : comprendre assez exclusive. En fait, à peine plus disponible que la Private Blend. J’imagine à quel point cela peut être rageant...
N’hésite pas à nous dire ce que tu auras pensé de Sahara Noir si tu as enfin l’occasion de le tester. Il mérite le détour. J’espère que tu y parviendras.
A bientôt.
Opium

Salut PoivreBleu/Juliette.
Tom Ford est, clairement, par nombre d’aspects, une vraie tête à claques. Parfois vulgaire, d’un machisme dans son imagerie de la séduction souvent déplacé, qui pratique une politique tarifaire aussi indécente que son imagerie... En plus, s’il lance des produits très souvent beaux, il les discontinue aussi vite que ses parfums sortent par fournées entières. Résultat des courses : les parfums osés et risqués étant ceux qui ont le plus de difficultés à trouver leur public, ce sont ceux qui sont le plus rapidement court-circuités, à notre grand désespoir. Les muscs sortis par quatre ; Amber Absolute, "l’ambre absolu" qui te fai(sai)t craquer ; Arabian Wood qui exploitait/e dans son intitulé un orientalisme pour plaire au Moyen-Orient et aux occidentaux en mal de dépaysement mais qui sent(ait) les années 70 et leurs chypres verts gavés de galbanum à la Private Collection d’Estée Lauder (M. Ford utilisant souvent à bon escient et intelligemment les références de Mme Lauder dont le groupe détient la marque du premier, donc, tout est assez logique) ; mais aussi Japon Noir et ses notes chyprées boisées cuirées obscures et tourbées et surtout Velvet Gardenia, LE seul gardénia crédible et sans concession en parfumerie alcoolique pour le corps à ce jour (et ses notes à la touffeur champignonnée). Dommage. Mais, je ne suis pas surpris...

Le positionnement premium destiné au Moyen-Orient a les défauts d’imposer un style doré à fracturer la rétine et des prix exorbitants.
Heureusement, à côté de cela, il y a un effet collatéral positif dans le cas du oud : en sus de séduire cette clientèle qui, même si l’on lit souvent qu’elle se lasse de cette matière, ce qui est faux selon mon expérience (En effet, elle ne veut plus uniquement du oud traité comme du oud, elle veut aussi des ouds "modernes", sucrés, fruités, gourmands et, également, des parfums frais - pour "les jours sans parfum" probablement - ; mais, cette clientèle veut toujours du oud, en fait en plus du reste. Et, quand on consomme du parfum dans toutes les pièces d’une maison et à tous les étages, il y a encore du oud à vendre !), donc, en plus de cette clientèle, il y a un effet collatéral hautement désirable : l’attraction exercée par cette matière puissante et marquante sur une clientèle occidentale lassée et anesthésiée par des années de lancements de fruités insipides apathiques et de muscs lénifiants amorphes à l’EEG cadavérique. Avec le oud, au moins, il se passe un truc. Finie l’anorexie parfumée. Bienvenu à des odeurs rabelaisiennes. Mais, sur ce point, vous aurez bientôt l’occasion de lire un dossier fort intéressant de Jeanne.

La distribution ressemble bien à un Rubik’s Cube, un vrai casse-tête insoluble : en fait, ne serait-ce pas tout simplement l’exploitation de cette bonne vieille stratégie de la pénurie qui, dans le luxe, fonctionne toujours auprès d’une clientèle qui veut du différent, du rare, de l’introuvable pour le commun des mortels (donc, les autres) et de l’exceptionnel ? Il suffit d’observer la demande pour tout ce qui est en édition limitée ou "exclusif" pour s’en assurer. Le problème du rare et de l’exclusif est de savoir comment le doser. Il faut que cela soit assez rare pour répondre au critère d’exception qui rend hautement désirable ; mais, avant cela, il faut être suffisamment connu pour avoir pu créer cette désirabilité. En gros, il faut communiquer de sorte à créer l’existence du produit tout en maintenant un fort désir pour lui. Le cas le plus typique, c’est Hermès : tout le monde connaît, mais, pour avoir certains modèles de sacs il faut, non seulement être dans la capacité d’aligner plusieurs centaines d’euros, mais, en sus, malgré cela, de bien vouloir faire preuve de patience en faisant la queue durant deux ans pour obtenir ledit objet tant convoité. Pourtant, il est probable que la marque pourrait former des gens pour qu’ils soient plus nombreux à maîtriser les techniques artisanales nécessaires à la confection des objets de maroquinerie de l’illustre maison. Hermès en a la capacité et les moyens. Mais, pas l’envie apparemment. Et, avec raison. Car, après tout, du luxe arboré par beaucoup n’est plus du luxe : problème que connaît Louis Vuitton aujourd’hui. Toutefois, si la stratégie est commercialement souvent payante, elle est énervante pour le plébéien que je suis qui : d’une part, doit courir après la rareté pour la sentir, mais en plus, doit aussi vendre un rein pour obtenir l’objet tant convoité !

Je connais bien ta désillusion de ce Sahara Noir comparé à Amber Absolute. Mais, dans la vague de lancements tom-fordiens, il y a encore eu, comme tu le sais très bien, de bien nombreuses autres bonnes surprises. Dont ses deux derniers ouds qui, sans innover radicalement, sont d’une maîtrise rare quand il s’agit de cette matière assez brute de décoffrage.
Le parfum en lui-même et le traitement des notes animales qui a été effectué en est un exemple dans Sahara Noir ; ce qui est plus vrai encore dans les deux autres ouds.
Ce qui est intéressant avec Tom Ford, c’est qu’avec ses noms tarabiscotés (comme on en a vu quelques exemples précédemment), on ne sait jamais où il va. Sa collection "orientale" arbore un aldéhydé, son Bois Marocain est un joli boisé "universel", son Oud Wood est très aromatique.
Avec ses deux derniers ouds, il surprend encore.
Oud Fleur a l’intérêt de ne pas mettre le oud au centre de la composition. Ce serait, s’il fallait tenter de le classifier, plutôt un floriental animalisé dans lequel le oud soutient un bouquet floral très classique, très français, soutenu par le oud qui remplace les notes animales inutilisées aujourd’hui qu’étaient musc, civette et castoréum. Cela tombe bien, il réunit certaines de leurs différentes facettes et bien d’autres encore.
Quant à Tobacco Oud, s’il est moins surprenant dans le genre oriental contemporain, son animalité exacerbée nourrit les baumes et l’encens. Tu le sais, je préfère aujourd’hui Tobacco Oud à Sahara Noir. Ce dernier, plus massif et percutant, plus radical, a le défaut d’être boosté par des bois ambrés qui sont trop présents dans le final grandiose. Ils sont utiles, je comprends leur utilisation. Mais, les territoires cuirés ambrés à la 1 Million et leur astringeance sont un poil trop proches. Tobacco Oud est plus rond, moins radical, plus fondu, gras et lourd. Mais, je préfère sa chaleureuse rondeur animale ronronnante aux cris bestiaux de la bête Sahara Noir.

Bref, quoi qu’il en soit, il s’agit bien, comme tu le dis, d’une parfumerie "inventive et ayant de la personnalité". Indéniablement.
Ouf ! Ça fait du bien dans ces tsunamis de médiocrité devenus par trop habituels.
Merci pour ton intervention.
A très viiiite !
Opium

Bonsoir Ericgmd.
Merci pour votre long et très instructif retour qui soulève plusieurs points.
Tout d’abord, je vous remercie particulièrement à propos de l’une des interprétations possibles à propos de ce qu’est le "Sahara noir", ce marbre prestigieux utilisé en abondance dans la basilique Saint Pierre de Rome. L’évocation invite au religieux (mais, j’y reviendrai un peu plus tard) et au voyage.

Vous soulevez une autre problématique, celle liée au type de marché visé. En vous lisant, je me suis fait la réflexion que, de toutes façons, Tom Ford (en tant que créateur) fait comme il lui plaît. Il doit se dire qu’un jour ou l’autre, à force de proposer de jolies choses, par lassitude ou parce que leur goût se sera amélioré, les gens vont bien finir par parvenir à adhérer commercialement à l’une de ses propositions un peu risquée. Après tout, Black Orchid reste LA référence. Pourtant, elle est bien déjantée celle-ci. Pas très WASP. Mais, il est vrai, elle cartonne aux côtés du très maîtrisé limite ennuyeux Neroli Portofino. Un peu de folie pour mesdames, ok, mais du bien cadré bien frais pour ces messieurs. Chez Tom Ford, les femmes sont hystéro-frappadingues pendant que ces messieurs acceptent juste de porter la chemise blanche déboutonnée. Mais, en inondant le marché, il se dit peut-être qu’il aura le goût des clients soit en parvenant à les éduquer soit à l’usure. Si je me permets d’être un peu grossier, je dirais "qu’à force d’en bouffer du gardénia, ils vont bien finir par les aimer les aspects champignon et croûte de fromage de cette fleur" ! Qui ne tente rien n’a rien. Au moins, lui, il ose...

La tendance hygiéniste que vous décrivez était, jusque récemment, très propre à la société américaine. On observe, malheureusement, une contamination de la France également.
Mais, pas de moi ! (Ouf !) Si je gagnais un euro à chaque fois que j’entends : "Moi, j’aime les odeurs de propre...", je serais millionnaire ! ^^
En fait, on veut aujourd’hui de la lessive ou des bonbecs. Ça doit bien représenter largement plus de la moitié des demandes de parfums (féminins). Pas très original ni passionnant tout cela.
Dans ce "tout cela" justement, que propose Tom Ford ? Un encens qui sent tout à la fois l’église ET la bête et le passage à l’acte. Voilà, voilà...
Probablement, ce parfum ne trouvera-t-il pas beaucoup d’acheteurs/euses aux Etats-Unis, quand bien même serait-il un peu plus accessible en termes de distribution et diffusion tant il est "difficile" en termes olfactifs.
A propos de la segmentation masculin-féminin, les conseillers et conseillères à la vente de la marque en France font comme sur auparfum, ils ouvrent les possibilités au mieux et ôtent la seule connotation "féminine" pour un accès aux deux genres. Tant mieux. ;-)

La clientèle visée par Sahara Noir est, probablement, surtout celle des émirats, en train de mettre un bel uppercut à l’Occident vieillissant. Eh oui, il semble bien que l’Atlantique soit une frontière bien mince entre Europe et Etats-Unis, tous deux en train de se trouver réunis dans un vieillissement qui n’incommodait que la seule "vieille Europe". Le couple occidental se fait maintenant vieux à deux face à un Est (européen), un Orient et à un Sud (pour son hémisphère) qui auraient bien tort de ne pas prendre une certaine revanche après tout. Mais, pas de géopolitique ici. Pour ce qu’il en est des parfums, indéniablement, le Moyen-Orient, avec sa clientèle qui achète ses flacons, non par un ou deux, mais par dix ou vingt, est une clientèle qui séduit de plus en plus. Et, si les choix de cette clientèle manquent parfois un peu de subtilité et délicatesse, je préfère les fumigations cuirées, ambrées, oudées et "encensées" (insensées par leur puissance ?) aux rites hygiénistes du parfum entendu comme seul prolongateur de la douche purifiante, mais à plus de cent euros le flacon. Si on nous avait dit que tout un style plus ancien d’une parfumerie plus "animale" serait sauvé non par la France mais par la volonté de répondre à une demande particulière d’une clientèles qui distingue bien, elle, le parfum comme parure et rite d’habillement du seul rituel hygiéniste de la douche, on ne l’aurait peut-être pas cru. Pourtant, tel semble bien être l’un des dénominateurs marquants aujourd’hui. Tant mieux : longue vie à l’encens plutôt qu’aux muscs blancs propres comme de la lessive. Si je veux de la lessive, je lave mon linge ! Point.
Alors, face à l’hygiénisme qui fait remplir au parfum sa seule fonction dé(s)odori(s)ante, je préfère de bons gros ambrés qui tapent et des encens qui cognent. ^^

La proximité avec Bois d’Encens est un élément sur lequel je vais me pencher un peu plus.
Il est vrai que Sahara Noir, avec son odeur d’encens - essence même de la parfumerie - évoque bien une odeur d’église ou de temple. Une odeur du religieux. Par référence à une thématique particulière (ici, le sud désertique cramé sous le cagnard), parce que tout bêtement cette odeur lui plaît, ou par une sorte de transgression païenne de la part de Tom Ford, dont on sait à quel point il aime s’amuser avec les codes ?
L’encens, probablement car il renvoie trop au religieux et, au travers du rite funéraire dont il est un élément essentiel, à la notion de la mort, est une odeur qui dérange et n’est pas très appréciée.

A propos d’odeurs qui peuvent ne pas séduire, j’éprouve toujours un certain étonnement que l’on n’apprécie pas certaines odeurs alors que d’autres ne choquent pas. Le vert, l’encens, les facettes métalliques sont autant de notes qui ne plaisent pas. Alors que bonbons cheaps Kréma, yaourts Leader Price, sirops Teisseire, gels douches, shampooings et mousses à raser Lidl, eux, ne posent pas problème : alors qu’ils valent trente fois moins que ce qui est demandé par la parfumerie dite "de luxe" pour sentir pareil.... *est songeur*
Je connais et conçois bien l’appétence pour les odeurs sucrées et le fait que l’on se sente bien dans un environnement confortable quotidien, donc, rassurant. Alors, je comprends bien la facilité que l’on éprouve à enfiler un parfum gourmand ou une fougère moderne qui rappelle tant la salle de bain chérie. Toutefois, si j’entends bien que les notes métalliques, par leur aspect acéré rappelant la dangerosité d’une lame de couteau, puissent déplaire, en revanche, j’ai du mal à comprendre que sentir l’herbe fraîchement coupée puisse ne pas satisfaire alors que ressembler à un gros paquet de deux kilos de crocodiles fluos ne dérange pas !
Comme vous le dîtes très justement, que l’on profite de ce lancement. Rien ne dit qu’il sera encore distribué dans deux ans... Pourvu que la "tendance" (néo-/transgressivo-)spiritualiste actuelle de populations en manque de sens soit un élément qui joue en faveur de cet encens tout sauf si sage même s’il convoque dans les temples de presque toutes les religions à un moment où la société se fait moins croyante mais reste peut-être assez sensible à certaines croyances et au spirituel malgré tout.
Merci pour votre message fort instructif.
A bientôt.
Opium