Le Tabac Blond

Le Tabac Blond

1919. La France et ses alliés négocient les accords de paix avec l’Empire allemand. Le pays commence à revivre. Les horreurs de la Grande Guerre laissent place à une période d’euphorie et d’optimisme où l’on a soif d’oublier et de profiter des plaisirs immédiats de la vie. Un monde a disparu. Après cinq années passées à assumer seules les tâches de la vie, les femmes ont bien changé, elles s’émancipent et s’affranchissent. Dans ces prémices des années folles, certaines d’entre elles, qu’on commence à appeler les garçonnes, se mettent à conduire, à fumer, revendiquant l’égalité des sexes. Elles imposent un nouveau code vestimentaire où les frontières des genres s’estompent. C’est dans ce contexte que Caron va introduire sur le marché le premier parfum à dominante cuir de l’Histoire. Suite au succès fulgurant en France et aux Etats-Unis du Narcisse Noir lancé huit ans plus tôt, Caron est devenue une entreprise prospère gérée par Ernest Daltroff, créateur des parfums et Félicie Vampouille, responsable de la création des flacons et des écrins. Perplexe face à cette évolution de la condition féminine, Daltroff destine dans un premier temps son parfum aux hommes.

Trop novateur et sophistiqué pour ces messieurs qui de toute manière se parfument peu, ce sont ces femmes d’un genre nouveau qui vont immédiatement l’adopter. Très vite, avec l’appui de Félicie, il est repositionné et vendu en tant que parfum féminin. Le Tabac Blond est une évocation du tabac de Virginie (Etat du sud-est des Etats-Unis), doux et sucré, que les américains introduisirent en Europe à cette époque et qui fut immédiatement prisé par les femmes pour se démarquer des hommes et de leur tabac brun. Parfum d’un genre nouveau, cette réminiscence des bouffées de fumées évanescentes, répond alors à merveille à ce nouveau désir de transgression.

Le Tabac Blond est une métaphore olfactive car il ne contient pas une seule fleur de tabac. Figuratif et complexe, c’est aussi un des premiers parfums à ne pas copier les éléments de la nature. Daltroff souhaitait en effet s’éloigner des normes académiques de l’époque pour créer une fragrance mystérieuse, abstraite et floue...Comme une volute de fumée.

Qui rappelait le sillage d’un tabac âcre quelques mètres au loin.
Complexes, sèches et aromatiques, hésitant entre thym, laurier et estragon mais aussi épicées amères de poivre et amères de girofle (comme à l’habitude chez Caron), et de cumin peut-être, ces volutes se font vaporeuses et aériennes.
L’ombre de Cuir Mauresque se dessine rapidement avant de s’assécher pour former en filigrane cette sensation de fumerolles lointaines. D’abord franchement goudronneuses, elles deviennent moins cuirées et plus tabacées.
Au final, ce n’est pas tant un "tabac" gras inspiré par l’Amsterdamer, assez habituel en parfumerie de niche aujourd’hui, mais plutôt un "cuir".
Radical, Le Tabac Blond reste très moderne en s’apparentant à ce qui se fait de mieux en termes de parfums cuirés sans compromis avec son odeur de pneu et de gomme. Ainsi, il n’est pas sans évoquer Bandit, Cabochard et Gomma d’Etro avec leur cuir vert aromatique franc du collier nourri à l’isobutyle quinoléine, une matière au nom aussi rêche que son rendu est brutal. Arrondi par tilleul et iris qui renforcent l’aspect poudré et sec et par une note d’ylang ambrée vanillée en filigrane qui apporte moelleux et gras, le parfum presque centenaire de Caron n’est pas sans rappeler alors Bulgari Black, aussi tenace que lui par du patchouli et les muscs autorisés à l’époque. Malgré son œillet, fleur un peu datée aujourd’hui, il est encore moderne près de cent ans après sa sortie. Le Tabac Blond transcende les âges et les genres. Parfum de luxure, lascif, opulent et décadent, il m’évoque tour à tour un sulfureux boudoir sadien et des visions arabisantes d’un harem et de ses odalisques. Le parfum favori d’Andy Warhol est assurément un monument de la parfumerie française.

Tabac Blond
Suite à la mort de ses fondateurs, la maison Caron a traversé la seconde moitié du 20ème siècle avec plus ou moins de bonheur, évitant de justesse à plusieurs reprises la fermeture. En 1998, a lieu un énième rachat. Le groupe Alès devient propriétaire de la belle endormie et Richard Fraysse, le fils du créateur des parfums Lanvin, devient le nez maison. C’est à partir de cette période que les parfums de la maison subissent d’importantes reformulations. Depuis le début des années 2000, Tabac Blond a perdu au fur et à mesure des réécritures successives, l’essentiel de sa note cuirée sèche.

Pour autant, il n’en est toujours pas devenu manifestement tout à fait qu’un tabac ; il serait plutôt également un ambre cuiré. Ainsi, dans un effet à la Cuir d’Oranger de Miller Harris, le zeste d’une mandarine confite et grasse se fait daim épicé et doux. Tabac Blond hésite aujourd’hui entre un cuir doux, un tabac et un ambre. Assez beau, mais, très différent de l’original, sec, alors que l’actuel, gras et épais, s’il n’avait une bonne louchée de vanille en trop, serait probablement assez subtil.
Car(on)icatural de la "caronade" avec son œillet, ses épices et ses baumes épais : ce qu’on lit partout est tout à fait vrai.

Après un moment, Tabac Blond ressemble énormément à Cuir Mauresque. Une pointe d’originalité en moins, et un poudré amandé de mimosa apparenté à Farnesiana et Pour Un Homme en sus avec une note de girofle très œillet qui, elle, trace la trajectoire En Avion. La parenté flagrante avec Cuir Mauresque est d’autant plus sensible que la nouvelle version de Tabac Blond est bien plus ambrée que sa version ancienne.

Ainsi, en comparaison, s’il paraît plus accessible et commercial, la version actuelle de Tabac Blond est bien plus caricaturale que la version originale. Mais, surtout, semble un poil plus datée quoique toujours fort agréable pour qui n’a pas connu ce parfum mythique auparavant.

Tabac Blond ressemble à s’y méprendre à l’une des plus belles références de Serge Lutens. Mais, Le Tabac Blond, lui, parfum créé en 1919, avait cette force de parvenir à m’évoquer ces moments où, après être sorti de chez moi, je traverse la porte en verre de mon immeuble et descends la dernière marche donnant sur la rue, une vague volute de fumée du tabac d’un passant encore existante mêlée à l’asphalte et au béton de la ville me signifiant alors que je suis bien au XXIème siècle. Il m’est encore incroyable d’imaginer que ce parfum, disparu sous cette forme aujourd’hui, a près de cent ans. Aujourd’hui encore, peu arrivent à la cheville de cette merveille !

[Les parfums évalués sont un extrait datant de 1947 et un extrait de 2013.]