Mathilde Laurent : « Avec l’Heure perdue, je voulais créer un parfum chimique avec une impression de parfum du XIXe siècle »

Olivier R.P. David : Quelle est l’origine de cette idée d’un parfum entièrement synthétique ?

Mathilde Laurent : Le concept était de créer une odeur charnelle à partir de produits synthétiques, une odeur humaine. Les difficultés et les écueils étant d’éviter les perceptions chimiques, pharmaceutiques, alimentaires ou de produits fonctionnels. Je voulais créer un parfum chimique, mais avec une impression de parfum du XIXe siècle.

O.R.P.D : Ce qui aurait pu être le parfum de Jeanne Toussaint ?  [1]

M.L. : L’idée initiale n’est pas née de la figure tutélaire et engagée de Jeanne Toussaint, mais j’aime bien l’idée que ce parfum aurait pu être porté par elle.

Le but était vraiment de casser les idées reçues sur le synthétique, de montrer qu’il est olfactivement qualitatif et riche, et que contrairement aux idées admises par tous, le synthétique sent bon, eh oui ! Il y en a marre du naturel qui sent toujours bon ! Et qui justifie à lui tout seul la qualité de n’importe quel “sent-bof”. On voudrait faire croire aux clients que tant qu’il y a de la bergamote de Calabre et de la rose de Grasse dans la fameuse pyramide, le parfum est forcément unique et précieux ! Quand j’étais jeune, on pouvait s’acheter du sent-bon pour une somme raisonnable, on savait ce qu’on achetait, c’était honnête et sans prétention démesurée, mais aujourd’hui il y a beaucoup trop de “sent-bof” !
Et puis, il y avait aussi l’idée de profiter de l’apport des molécules synthétiques pour faire un parfum inédit, un peu comme Edmond Roudnitska l’avait fait avec l’Hedione dans l’Eau sauvage. » [2]

O.R.P.D : D’où lui vient ce nom d’Heure perdue ?

M.L. : Avant de trouver ce nom acceptable par le marketing des parfums Cartier, le parfum s’est appelé L’Heure moléculaire, on pensait aussi à L’Heure abstraite et pendant tout le développement de la formule au laboratoire on parlait de L’Heure chimique. Mais quand on a présenté le parfum achevé à la direction Cartier, en indiquant ce nom, il a eu un blocage : « Non, non, non… mais non, nooooon, oh, non ! » pendant cinq minutes, et c’est long cinq minutes ! C’était impossible de vendre un parfum avec ce nom-là. On a donc trouvé cette idée d’un parfum rendant hommage au passé, fait de réminiscences des molécules du XIXe et du début du XXe siècle, et de faire une allusion à Proust, si sensible aux odeurs.

O.R.P.D : Comment la formule est-elle liée à cette histoire ?

M.L. : On a démarré la première formule avec les molécules de synthèse par ordre chronologique de leurs découvertes et de préparations par les chimistes.
Mais dès le début, j’avais une forme olfactive en tête, une odeur précise que je voulais atteindre, donc beaucoup de matières premières sont sorties de la formule et d’autres y sont entrées. Le développement a été très long, on a exploré plein de chemins, avec plusieurs impasses. La solution est apparue avec l’idée de l’overdose de sacrasol (ou sulfurol) [à l’odeur de lait chaud, ndlr], une molécule ultra-puissante qui tient toute la structure du parfum, comme la clef de voûte sur laquelle s’appuient les autres notes. Au final, c’est la formule numéro 333 qui a été la bonne et on a fini avec vingt-trois matières, toutes synthétiques.

Les premiers essais de l’« Heure chimique » :

Poursuivant l’hommage aux chimistes du siècle passé, nous reviendrons dans les prochains épisodes sur l’histoire de ces molécules, de leur découverte à leur usage.

À suivre...

Portrait de Mathilde Laurent : ©Cartier