Bois d’ascèse

Comme une réaction face au nivellement par le bas de la parfumerie dite « mainstream », on constate depuis quelques années une appétence de plus en plus importante d’une partie du public pour la parfumerie de niche. Le marché connait une véritable explosion, et chaque jour de nouvelles marques viennent prétendre à leur part du gâteau et concurrencer les précurseurs historiques (Diptyque, Goutal, Lutens…).

Malheureusement, dans de trop nombreux cas, ce foisonnement semble davantage tenir de la boulimie marketing que d’une réelle proposition créative originale et qualitative. De trop nombreuses marques proposent des jus de qualité équivalente ou moindre à ceux du marché grand public, sous un packaging tape-à-l’œil, un concept arty bancal et un positionnement tarifaire qui pue le snobisme vulgaire. Mais tant que le ridicule ne tuera pas et que la clientèle à fort pouvoir d’achat continuera à prendre des vessies pour des lanternes, cette escroquerie marketing continuera à s’amplifier de façon exponentielle.

Face à ce phénomène, il est de plus en plus difficile pour nous autres amateurs de parfums aux goûts aussi sûrs qu’éclairés, de s’y retrouver dans cette pléthorique offre nichue, et les vraies bonnes maisons ont de plus en plus de difficultés à tirer leur épingle du jeu, noyées dans un déluge de sorties.

Naomi Goodsir, un esthétisme de nature morte

En 2012, une nouvelle marque très remarquée sur les différents salons internationaux, parvenait toutefois à créer l’évènement : Naomi Goodsir. Du nom de son instigatrice, une créatrice australienne de chapeaux et d’accessoires de mode. En toute logique, les parfums de la marque s’inspirent de l’univers sombre et excentrique des créations de Naomi Goodsir : entre matières brutes, cuirs noirs, élégance gothique, esprit détonnant et audace espiègle. Un esthétisme de nature morte que ne renierait pas Serge Lutens. Le packaging, le logo de la marque, ou même les noms des créations ont d’ailleurs des accents très Lutensiens.

Distribuée en France exclusivement chez Nose, ce temple de la hype branchouille emblématique du phénomène que je déplore plus haut, la petite marque semble presque y faire tache et avance modestement en ne proposant que 2 parfums. On est loin de ces marques surgies de nulle-part qui déboulent avec une gamme complète d’une douzaine de parfums bien calibrés pour plaire à chacun.

Le premier parfum se nomme Cuir Velours. Un cuir velouté donc, duveteux, moelleux, et sucré, aux notes d’abricot, de tabac blond et de rhum. Très joliment exécuté et avec de belles matières, on ne lui attribuera cependant pas la palme de l’originalité car il souffre malheureusement la comparaison avec des sorties antérieures (on pense notamment à Daim Blond de Serge Lutens).

La quintessence et la synthèse de tout ce qui a été fait dans le répertoire des boisés fumés

Le second, lui, a fait l’effet d’une petite bombe chez les amateurs de parfums, emportant une adhésion presque unanime. Son nom : Bois d’ascèse. Un encens donc. Oui, mais plus encore. Imaginez-vous alchimiste. Dans votre cornue versez six gouttes de Cuir (Mona di Orio), un peu de Fille en Aiguilles (Serge Lutens), ça d’épaisseur, et touillez. Dans votre cornue versez une pincée de Bois d’Ombrie (Eau d’Italie), un peu de Black Afgano (Nasomatto). Dans votre cornue faites couler une poignée de Fumidus (Profumum Roma). Ébullition, réaction. Faites monter.

Bois d’ascèse c’est ça : la quintessence et la synthèse de tout ce qui a été fait dans le répertoire des boisés fumés. Le tout poussé à un degré et une radicalité jamais atteints. Le départ est particulièrement violent, une impression de fumée âcre et puissante, dérangeante, entre feu de forêt et volutes d’encens. L’impression d’avaler à pleins poumons une poignée de cendres et de charbon. Puis la fumée retombe, et c’est un bois brûlé, calciné, carbonisé, qui fait son apparition, entre pin, cèdre, bouleau, et surtout cade (pour un effet de cuir fumé très semblable au Cuir de Mona di Orio). Charbonneux, sombre, austère.

La suite semble se réchauffer, s’adoucir et se fondre au contact de la peau. Le parfum devient alors tout à fait confortable, dans une aura moelleuse de fruits confits et de whisky (tourbé quand même le whisky, un Islay au moins). Et miracle de l’évolution, le parfum se tourne finalement vers un fond… chypré. Ambré et chypré en fait, entre labdanum et mousse de chêne.

La qualité des matériaux est impressionnante (ce cade en surdose est vraiment sublime), l’effet est percutant, étouffant de fumée, puis l’évolution s’avère pleine de richesse et de subtilité. Et pour ne rien gâcher il entre dans la catégorie des champions niveau tenue et sillage.

Ce parfum pourtant sans compromis, excessif et jusqu’au-boutiste a finalement réussi à mettre tout le monde d’accord par son côté ultra-créatif, son audace et la qualité de sa composition, des amateurs de parfums exigeants aux clients branchés de chez Nose. Déjà culte, il parvient également à lui seul à hisser la marque Naomi Goodsir dans la catégorie des maisons incontournables qu’il faut suivre absolument.

La suite pour la jeune marque : un troisième parfum signé Isabelle Doyen intitulé Nuit de Bakélite...