Stéphane Humbert Lucas : « Je ne suis pas né à Grasse dans une rose »

C’est par un beau matin de Juin, à l’époque on parlait encore de sécheresse,
que nous avons été conviés avec Opium à découvrir Immortelle Marilyn et par la même à pénétrer l’univers de Nez à Nez et de son fondateur Stéphane Humbert Lucas, le tout dans son habitation, atelier d’artiste et showroom à la fois, un véritable inventaire à la Humbert !!

Créée il y a huit ans, cette petite maison intimiste, le bébé de Stéphane, revendique son originalité avec 12 parfums et un positionnement clair : « Concentré d’art. Extrait d’émotions. » Désormais distribuée au Printemps et dans certains magasins de province elle a commencé par être vendue lors d’accrochages de tableaux peints par Stéphane auxquels les parfums étaient associés, de vrais débats de couleurs et de senteurs offrant un retour immédiat de la clientèle.

Après un démarrage sur les chapeaux de roues et 10 parfums sortis avec la collaboration de Karine Chevallier, les deux dernières créations Hiroshima mon amour et Immortelle Marilyn ont pris leur temps et sont entièrement dues au talent de Stéphane et d’un mentor grassois Henri Sorsana qui l’a pris sous son aile tel un disciple mais dont l’aide est plus théorique que pratique.

Ce qui généralement prend des allures de lavage de cerveau et de trempage de narines de toutes les plumes –beauté- de la presse parisienne « alors il vous plaît ?? Vous direz-bien qu’il est bon hein, allez, je vous fais la bise, à très vite !! » s’est transformé en une passionnante balade improvisée dans toute la gamme Nez à Nez grâce à la faconde, à l’originalité et au désir de séduire de Stéphane, véritable animateur de cet interminable petit déjeuner.

Synesthète et associant par exemple la colère avec le sable ou des odeurs avec des couleurs, il avoue assez franchement faire des choix ambivalents guidé par le besoin de satisfaire à la fois la formulation chimique d’un parfum mais ajustant aussi les dosages en fonction des couleurs qu’il ressent. Capable de travailler tel un équilibriste certains parfums de sa gamme, il avoue pourtant avoir jeté dans le chaudron un grand nombre d’ingrédients lors de la création d’Immortelle Marilyn avant que l’ensemble ne trouve son équilibre, une liberté qui peut rendre ses parfums moins accessibles, mais qui est
pleinement assumée.

Face à la difficulté de synthétiser un esprit aussi vivant et libre que le sien, nous avons décidé de le laisser parler seul sur Auparfum. Comme si vous étiez assis devant lui, de bon matin, dans son improbable atelier à odeurs et couleurs...

« Quand on fait un parfum, on travaille l’invisible, on a besoin d’un simulacre de quelque chose qui nous guide, nous emballe. J’en fais toujours trop, mais malgré tout dans un certain cadre sinon c’est comme avec les couleurs, si on en mélange trop on obtient du kaki ou du marron. Quand on atteint un bon résultat et qu’on continue à ajouter des ingrédients, ces derniers finissent par en neutraliser d’autres et du coup ça retombe, il ne se passe plus rien. Il faut alors revenir en arrière. »

« Ce qui reste le plus sur la peau ce sont les matières organiques et animales, les plus entêtantes et délicieuses quand elles sont bien dosées et celles aussi qu’on n’a plus le droit d’utiliser. On essaye de faire de la magie avec ce qui reste et on y parvient sans peine. Le débat du bio ou du tout naturel en parfumerie n’a pas lieu d’être car les matières synthétiques sont devenues extraordinairement bonnes, tenaces, vivaces, vibrantes. Aujourd’hui il faut jouer entre le naturel et la synthèse, comme l’acrylique et l’huile en peinture. L’Ambroxan par exemple apporte des notes musquées et boisées à la fois, c’est un vrai germe d’odeurs subtiles et tenaces. Il n’y a pas de mauvaises odeurs et tout -pue bon- sauf, selon moi, les excréments de carnivores ».

« Là où Etat Libre d’Orange, dont Etienne est un copain, fait un parfum de magicien avec de la poudre de perlimpinpin et un fort marketing conceptuel, moi je me situe du côté de l’alchimiste. Chez Firmenich on travaille sur 5000 matières, moi je tourne autour de 600 à 700 au maximum avec quelques -vieilles odeurs- comme le labdanum ou le styrax pyrogéné que j’adore ».

« Le débat masculin féminin est dépassé, les hommes adorent la douceur et les femmes des parfums plus virils, d’où le fait que ma gamme s’adresse aux deux sans distinction, y compris en termes de flaconnage. Il en va de même pour le triptyque note de tête, de cœur et de fond. Ils sont devenus chez nous fulgurance « ah ça sent bon, on achète », métamorphose « sur votre peau il se passe quelque chose » et quintessence « c’est ce qu’on espère qu’il reste le plus longtemps possible ».

« Je ne suis pas né à Grasse dans une rose, j’ai donc besoin d’être pris par la main et accompagné individuellement par un maître qui m’adopte et qui soit à mon écoute, acceptant mon côté créatif et burlesque mais aussi fantasque. J’ai besoin de l’admirer pour un jour le dépasser, la filière classique des études ne peut pas me convenir. J’ai donc choisi le luxe d’avoir quelqu’un pour soi tout en acceptant le manque de contact et de métissage qui en découle ».

« Ma façon de créer ressemble un peu à un alambic. Je travaille à l’envie. Ce qui en sort va être entreposé dans l’ordinateur, sur un bout de papier, dans une formule ou dans une bouteille. Quand surgit la demande d’un distributeur ou de mon épouse qui est là pour institutionnaliser mon travail, je dégaine certains éléments et je les défends. J’ai un fil
conducteur mais pour le reste je suis libre, d’où le fait que certaines choses trainent en longueur. D’autres fois au contraire la genèse d’un parfum ou d’un tableau peut être quasi instantanée ce qui par le passé me mettait mal à l’aise ne voulant pas passer pour un usurpateur. Désormais je sais que la création peut aussi être fulgurance ».

« Créer un parfum c’est un peu comme écrire une chanson. On connaît l’alphabet et le sens des mots, le reste n’est qu’assemblage. Comme en plus un parfum nait souvent d’un texte, il arrive que j’abandonne provisoirement les fioles pour le papier. Les accidents sont salutaires et certaines fausses pistes ou des idées qui ne collent pas au projet initial peuvent être remisées pour plus tard ».

« Mon nez est un outil mais ça ne m’empêche pas de me parfumer ou de fumer. Certains jours je me couvre de parfum pour le juger sur peau au point de saturer complètement mon olfaction et gêner ma femme quand je vais me coucher tellement je cocotte ».

« On n’invente rien dans le parfum, toutes les odeurs sont dans notre cortex et dans notre inconscient. Un occidental a toutes les odeurs et les couleurs en lui. Si je vous montre une couleur vous allez me dire la connaître. Il en va de même pour les odeurs. Le travail du parfumeur c’est de faire ce que la nature ne sait pas faire à savoir associer entre elles les odeurs, par exemple celle de cuir et de cheval avec celle de framboise
en sachant que ce dernier n’en mange pas. Je suis un entremetteur, je force les matières à se marier en créant une harmonie qui fait voyager. »

« Le plus dur dans notre métier reste d’allier instinct et méticulosité. La pesée enlève tout à l’instinct mais on a besoin des deux. Je me fais aider dans mon travail au quotidien par des formulateurs, des gens qui composent des accords à ma demande et me font gagner beaucoup de temps car je n’ai plus qu’à assembler. Ils jouent le rôle des couturières pour un créateur de mode. Comme je suis à l’origine de la marque, du parfum, de la boîte et du flacon et que je ne sais pas déléguer, je me fais aider dans la partie la plus chimique. Je travaille avec un labo à Chicago et avec Expressions
Parfumées en France. »

« Nez à Nez raconte trop de choses. Je voulais rentrer dans la caste et à un moment j’en ai trop fait, limite octopus. Aujourd’hui au contraire je recherche du calme et je souhaite me retirer un peu car mettre au monde trois marques ça abîme un utérus. Je pense désormais savoir synthétiser et je ne me sens plus écrivain public. J’ai maintenant un style et une patte ce qui va me faire aller plus simplement au but avec moins de maniérisme.

Je ne vais cependant rien changer à Nez à Nez qui restera une tranche dema vie et dont les parfums nécessiteront toujours d’être expliqués aux futurs clients. J’ai trouvé mon équilibre dans le parfum. C’est brutal et rapide. Un tableau suscite toujours des réactions mitigées et des débats et rentrer dans son univers prend du temps. Un parfum au contraire plaît ou ne plait pas. On a beau nous mettre de plus en plus dans la lumière, selon moi les arts majeurs restent la musique, la peinture et la littérature. La parfumerie est un art noble. Pour être un bon parfumeur il faut en revanche connaitre les arts majeurs. C’est long et difficile de créer un parfum, parfois c’est même pénible et rébarbatif un peu comme être horloger. »

En conclusion....

Nous sommes ressortis de cette matinée soulés dans le bon sens du terme, emportés par le tourbillon créatif et le charme de la personnalité persuasive et adhésive de Stéphane qui laisse dans votre cœur des tas d’histoires et de sensations, exactement ce que l’on demande à un parfum.

Tous ne se valent pas, mais aucun n’est muet ou fade, une sorte de lien invisible les réunissant autour d’un rendu sérieux, plaisant et très imagé.

Une très belle découverte et un coup de cœur me concernant pour Rosier ardent et cette Immortelle Marilyn, raison initiale de notre présence, fort rapidement dépassée par la faconde de son créateur, moins superficielle qu’on ne pouvait s’y attendre, et à laquelle Opium s’attachera à rendre justice.