Musc

Le musc était à l’origine une matière première animale, provenant de la sécrétion d’une glande du chevrotin porte-musc, vivant en Asie, Sibérie ou dans l’Himalaya.
La récolte du musc pouvant entraîner la mort de l’animal, sa chasse est aujourd’hui strictement interdite, et tous les muscs utilisés en parfumerie sont depuis longtemps d’origine synthétique (sauf si vous trouvez au marché noir du véritable musc Tonkin via un contrebandier sibérien, mais cela n’est franchement pas recommandé !)
L’odeur du musc Tonkin peut être reconstituée par les parfumeurs (notamment à l’aide d’une base appelée "animalys") et a une odeur extrêmement forte, animale, boisée, très extrême. On retrouve cette note dans Muscs Koublaï Khan, par exemple.

La synthèse des muscs synthétiques a commencé très tôt et se poursuit toujours dans les laboratoires des grands groupes de la parfumerie comme IFF, Givaudan, ou Firmenich, qui sont les inventeurs et les détenteurs de recettes complexes et tenues secrètes pour recréer des nouveaux muscs qui redoubleront de tenue, de chaleur, de sensualité, et d’unicité. Les molécules inventées se doivent également de ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement ou la santé.

Il en existe plusieurs familles :

Les nitro-muscs, dont fait partie le musc cétone, à l’odeur poudrée, animale et florale, ont été largement utilisée dans la parfumerie du vingtième siècle, et sont aujourd’hui interdits par la législation.

Les muscs polycycliques, bien que de plus en plus incriminées pour leur impact sur l’environnement, sont tout de même encore utilisés, comme la galaxolide, à l’odeur propre, poudrée, florale violette, et légèrement mûre et framboise.

Les muscs macrocycliques, les plus « inoffensifs » aux yeux de la législation, sont de plus en plus utilisés : l’habanolide, un musc à l’odeur cireuse, chaude, qui rappelle le beurre de cacao ou la cire d’une bougie. La muscenone a une odeur poudrée, boisée et complexe, qui évoque la peau d’un bébé (la peau contient naturellement des muscs, ce qui confère toujours à ces molécules une évocation très « sensuelle »).
L’exaltolide sent à la fois la peau de bébé, la mûre, et donne une impression poudrée et cotonneuse. Ce musc a la propriété d’exalter les parfums, d’où son nom. Même si c’est le fruit d’une synthèse chimique, on en retrouve à l’état naturel dans la mûre ou l’angélique.

Lire également notre dossier Matières animales : mythes & vérités.

Parfums

Belle d’Arles - Fragonard

Fleur souriante

Fragonard décline à nouveau la fleur d’oranger avec un de ces parfums immédiatement aimables, qui suscitent le compliment.

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CORPUS EQUUS - Naomi Goodsir

Crin noir

Naomi Goodsir retrouve Bertrand Duchaufour pour un hommage olfactif au pur-sang arabe qui l’accompagnait dans ses concours hippiques.

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Aqua Allegoria Flora Salvaggia - Guerlain

Eau des prés

Un paysage idyllique en aquarelle, tendre et bucolique, comme une caresse de pétales qui murmure plutôt qu’elle ne hurle.

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Synthetic Jungle - Éditions de parfums Frédéric Malle

Multivert

Anne Flipo nous embarque dans une flore luxuriante dont l’ultime sophistication réside dans ce maniement virtuose de l’artifice, suscitant une sensation naturelle de (...)

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Chloé Eau de parfum naturelle - Chloé

Balade dans la roseraie

La maison de mode française a choisi de positionner la nouvelle déclinaison de son parfum signature sur le créneau très en vogue du naturel.

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Poire & Santal Blanc - Carlotha Ray

Poire bien élevée

Une poire croquante et réaliste, comme une bulle de douceur et d’innocence, signée Jean-Michel Duriez.

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Rose Griotte - Les Parfums de Rosine

Jardin zen

Une nouvelle variation sur la rose dans un esprit sakura, au sillage aérien et vaporeux.

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Aestas - Atelier Vesper

Matin d’été

Jeune maison fondée aux Pays-Bas, Atelier Vesper propose de traduire en parfums nos souvenirs, émotions et expériences avec une approche minimaliste, éthique et (...)

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Attaquer le Soleil, Marquis de Sade - État libre d’Orange

Cinquante nuances de ciste

C’est un défi, non pas sadique mais masochiste, que s’est imposé Quentin Bisch pour cette création : travailler une matière qu’il n’aime pas, le ciste.

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Le Flocon de Johann K - Isabelle Larignon

Ground control to mimosa

Dans un jeu très fin de textures qui oscillent entre le moelleux, l’ozonique et le poudré, ce flocon sillonne entre nonchalance et mélancolie, invitant à un certain (...)

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