Les parfums D.I.Y.

Alors non, le Do it yourself ne me fait absolument pas envie, et ce principalement pour 2 raisons :
 d’une part, je ne suis pas en quête d’une signature olfactive personnelle : j’aime changer de parfum au gré des envies et des humeurs, et puis 3 fois de suite au cours de ma vie, je suis tombée amoureuse de parfums qui ont été discontinués quelques années plus tard, donc maintenant, fini la fidélité.
 d’autre part, j’ai déjà joué (je peux difficilement appeler ça autrement) moi aussi avec une sorte de mini orgue à parfums, et le résultat était au mieux sympathique mais pas de quoi me tirer les larmes des yeux. Ceci m’a confirmé que la création de parfums était un art, et qu’il valait mieux laisser cela aux personnes douées de vrai talent - tout comme il ne me viendrait pas à l’esprit de composer une symphonie ou un opéra, même si j’apprécie beaucoup d’en écouter.

Question très intéressante. Et mon idée sur la question est nuancée.
Entre les parfums "prêt à porter" que l’on trouve chez le parfumeur et un parfum "sur-mesure", il y a toute une gamme de possibilités de parfums "en kit".
En effet, créer un parfum en partant de zéro, c’est un job de professionnel. C’est comme construire une maison ou une automobile ... sans les risques d’accident, si ce n’est de sentir bizarre ou carrément mauvais.

En revanche, le parfum en kit, c’est peu répandu, mais ça existe !

Il suffit d’aller à Grasse, chez Fragonard, par exemple. Là, il y a des sessions d’ateliers qui vous permettent de créer votre parfum. Vous commencez par choisir les notes de fond, puis de coeur, puis de tête. Vous ne partez pas de substances pures, mais de mélanges déjà préparés, qui servent de base. Vous choisissez, vous sentez, vous mélangez, ajoutez un peu de l’un ou de l’autre que et vous composez progressivement votre parfum. Cela évite de faire des mélanges aberrants avec des substances incompatibles. Une personne est là pour vous guider. A mon souvenir, la session dure une heure environ. On repart avec son parfum. Le parfumeur garde la composition de votre parfum et peut vous en fournir à nouveau à la demande.

J’ai essayé, j’ai obtenu un parfum très honnête mais rien d’extraordinaire. En revanche, c’est très formateur, très amusant et intéressant. Les sessions sont ouvertes aux enfants, et ils adorent !

Bonjour, je trouve l’initiative intéressante, cependant j’ai tenté le coup il y a quelques années, avec la malle à huiles essentielles de ma maman, quelques fiches de recettes, de l’alcool blanc, deux-trois ingrédients spéciaux de chez AromaZone, et ce que j’ai obtenu avait une odeur bizarre de spray pour le rhube... pas mauvaise mais pas non plus le genre d’odeur qu’on aurait envie de sentir sur soi toute la journée. Autant dire que quand on s’attend à obtenir la copie conforme du N 19 de Chanel ou du Must de Cartier, il y a de quoi être déçue. Heureusement que je n’ai quasiment rien déboursé et que la salle de bains est une vraie boutique d’aromathérapie !! La plupart des parfums sont le résultat de plusieurs années de recherche, et ceux qui les inventent et les fabriquent sont pour la plupart hautement diplômés et ont des connaissances solides en chimie organique, minérale...etc, je pense qu’il est difficile d’obtenir un résultat à la hauteur des "grands" parfums quand on n’a pas de tels bagages, enfin pas du premier coup.

Bonjour à tous, je viens de découvrir un parfum que j’adore Sauf que c’est un parfum pour femme c’est Elixir des merveilles de Hermès, es que quelqu’un peut me conseillé un parfum pour homme mais qui ressemble à Elixir des merveilles de hermès..... merci.

Bonjour,

Une petite astuce parfumée D.I.Y
vous prenez 200 ml d’huile d’amande douce, vous y ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle de patchouli et 10 gouttes d’huile essentielle de rose musquée, vous obtenez un Aromatic Elixir plus vrai que vrai... à utiliser avec modération, car diffusion quasi atomique.

Bonjour, Léonore, avec plaisir.
Aux notes de fond qui font la base musquée de Pour un homme et qui sont le musc et l’ambre, je substitue du lentisque afin de rester dans une composition aussi naturelle que possible, ne pouvant me procurer facilement de l’ambre et du musc naturels. J’aurais pu en acheter en molécules de synthèse, mais j’ai voulu rester aussi bio que possible bien que, je l’avoue, ceci ne soit pas le premier de mes soucis, ce dernier étant surtout le résultat olfactif.
J’ignore s’il vous est facile de trouver du lentisque en France mais ici, cette résine végétale se trouve dans presque toutes les cuisines et on l’incorpore à certains desserts ou plats pour son parfum délicieux, mi-musc, mi-encens, ainsi que pour ses vertus gélifiantes.
Tout d’abord, je dois vous dire que je procède par tâtonnements, au feeling, tout en suivant la progression au nez ; je n’ai donc pas noté les quantités exactes pour ce premier pseudo-Caron [mea culpa] qui n’est pourtant pas mon premier essai DIY.
Le lentisque s’achète en petits sachets de presque 20 perles ou grains chacun ; pas de grammage dessus. J’en avais là six que j’ai vidés dans un bocal stérilisé (attention à ce qu’il n’y ait pas de traces d’odeurs antérieures) et couvert d’alcool pharmaceutique à 95 degrés. Il faut que l’alcool submerge le lentisque d’environ 5 cm. Au cas où les grains gonfleraient en absorbant tout l’alcool, vous pourriez rajouter de ce dernier sans problème. J’ai donc laissé macérer cette teinture pendant environ six semaines, à l’abri de la lumière, en remuant le bocal de temps en temps.
Au terme de la macération, j’ai filtré dans un petit tamis serré. Si vous voulez un fluide encore plus clair, vous filtrez une deuxième fois dans du filtre à café.
On a maintenant la base musquée, restent évidemment la vanille et, en tête, la lavande.
Pour la vanille, presque même procédé. J’ouvre les gousses et je plonge le tout dans de l’alcool de pharmacie à 95%, mais là, j’en mets nettement plus qu’avec le lentisque. Je ferme le bocal et agite énergiquement pendant environ une minute. Je mets ma vanille à macérer pendant six semaines, en remuant le bocal de temps en temps, toujours à l’abri de la lumière, de préférence.
Il vous serait peut-être plus facile (et rapide) d’acheter de l’arôme naturel de vanille tout prêt qui se présente sous forme liquide, genre Vahiné Vanille Bourbon ou autre, et qui est additionné de sucre. Le sucre ne gâche pas du tout le parfum mais pourrait le rendre un peu collant, ce qui n’est pas mauvais en soi.
Pour cette préparation, j’ai acheté mon huile essentielle de lavande ; je n’allais quand même pas m’embarquer dans une cueillette bien que cela fût possible, ni surtout me hasarder dans une élaboration florale dont je ne voyais pas nettement l’issue. Comme alternative à l’huile essentielle, il y aussi les fragrances obtenues par des moyens plus ou moins naturels.
Arrive la phase des mélanges. Comme déjà dit plus haut en ce qui concerne quantités et volumes, vous allez vous fier à votre nez jusqu’à destination. Étant une auparfumista chevronnée alors que ne le suis point, je suis sûr que votre pif vous guidera avec plus d’assurance que le mien dès qu’il s’agit de sniffer ! Je peux cependant vous dire grosso modo que pour 4 parts de lavande, il faut 2 parts d’extrait de vanille (ou un peu moins - ah oui ! vous pourriez customiser un petit peu votre Caron) et une part ou un peu moins d’extrait de lentisque.
Schématisons : Lavande : 4 gouttes | Vanille : 2 gouttes | Lentisque : 1 goutte
À l’aide d’une pipette, vous transférez vos substances parfumées dans un flacon en évitant de sentir le résultat à chaque goutte rajoutée, sinon cela vous saoulera et vous aurez du mal à comprendre où vous en êtes. Prenez un peu de recul et revenez même le lendemain sur ce que vous avez fait la veille avant de décider que vous détenez le résultat désiré. Gardez toujours à l’esprit que votre parfum n’aura son caractère définitif qu’après un assez long séjour dans son flacon.
Ce qui nous amène maintenant à l’étape finale. Comme vous le savez, pour s’épanouir, adhérer à la peau et libérer un sillage, un parfum a besoin d’un véhicule ou fluide porteur, ce qu’on appelle en anglais carrier .
Pour ma part, c’est ainsi que je le compose :
Huile de jojoba + Glycérine + Alcool pharmaceutique 95.
L’huile de jojoba a le mérite d’être presque inodore et de ne pas dénaturer le parfum. Elle et la glycérine jouent un rôle de fixateur - adhérence du parfum à la peau - et participent à la liaison des différentes molécules. L’alcool, lui, répartira le parfum de façon homogène et libérera ses effluves.
Prenez donc maintenant un plus grand flacon et versez-y (façon de parler) les ingrédients de la manière suivante :
20 % parfum composé
10 % huile de jojoba
10 % glycérine
60 % alcool blanc 95
Ceci donne une composition concentrée mais si l’on désire encore plus de concentration, on peut monter d’un cran avec la part de parfum en diminuant la part d’alcool.
Garder votre flacon au réfrigérateur (pas au congélateur) pendant un mois, protégé dans un petit sac propre. Le mois passé, retirez-le du frigo et gardez-le encore un mois (… eh oui, patience et longue haleine) dans votre armoire ou buffet, à l’abri de la lumière, toujours. Le « vieillissement » est une étape nécessaire ; votre parfum se bonifiera, prendra du corps, du caractère et atteindra sa maturité. Il est maintenant prêt.
Voilà, chère Léonore, je vous livre mon expérience personnelle qui est loin d’être celle d’un parfumeur. Mes maîtres mots sont le tâtonnement, la progression et la patience.
Au cas où vous reculeriez devant la tâche, je comprendrais aussi. :-)
Wow ! J’espère être d’aussi bon conseil que bavard !

Mon do-it-yourself consiste à poser un parfum ici et un autre là, à deux endroits éloignés l’un de l’autre, de manière à ce que le second ravive ce que je trouve beau mais pas assez puissant dans le premier. Les odeurs ne se mêlent pas, elles jouent l’une avec l’autre, l’une renforce l’autre, et l’on a son parfum adapté à sa peau.

J’ai fait longtemps cela avec Chant d’Arôme, que je relevais, l’été, avec l’Eau Fraiche de Caron (pshittée une seule fois dans le pli des genoux). Le parfum de Chant d’Arômes non seulement n’était pas dénaturé, mais sa fraîcheur et sa note amère, s’en trouvaient renforcées en consistance et il tenait plus longtemps.

C’était mon Chant d’Arôme.

Par contre je ne m’aventurerai jamais à risquer de mélanger deux belles créations dans un seul récipient ; je risquerais de les perdre toutes les deux noyées dans un résultat horrible.

Pour ma part, je n’ai pas tenté le DIY car j’estime que je n’ai pas les connaissances nécessaires (parfumeur, ça ne s’improvise pas, c’est un métier)
et parce que je trouve dans l’offre de parfumerie actuelle (et passée) largement de quoi me satisfaire (j’ai une trentaine de flacons)...

Après, les tests que j’ai faits pour superposer deux parfums n’ont jamais été concluants, et la qualité de somme n’a jamais été supérieure au cumul des deux parfums utilisés...
Même ceux qui sont supposés être associables, comme les Hermessences, les Jo Malone et autres, je les trouve plus jolis en individuel, et je n’ai jamais été convaincu par le fait de les mélanger, ça ne leur apporte rien...

et les tentatives de parfums qu’a faites mon père - qui s’est amusé, pendant quelques mois, à faire macérer des herbes (romarin, thym...) dans de l’alcool - ont donné des résultats... mitigés, dirai-je pour ne vexer personne ;-p

Donc à chacun son métier, et je continue à me satisfaire de ce qui existe, je n’éprouve pas le besoin d’essayer de créer la potion (olfactive) magique ! :-)

Mais je suis curieux de lire les résultats des expériences de ceux qui ont essayé, surtout si ces résultats sont concluants !

Bonjour à tous ! Je me suis essayé à faire des mélanges, par peur des ingrédients (en fait, par peur d’un seul ingrédient, les phtalates) et par curiosité, mais je dois avouer que les résultats étaient très médiocres. Comme dans tous les arts, il y a un aspect technique qui doit être dominé, et c’est clair que je n’ai pas cette connaissance, et qu’elle exigerait, je crois, des années d’études et d’expérimentation.
Par contre, j’aimerais beaucoup que les organismes qui régulent les matières à utiliser dans les parfums se penchent plus sur les phtalates, qui sont déjà prouvés comme très nocifs pour la santé, et qu’ils laissent les parfumeurs en liberté d’utiliser des belles matières dont les effets secondaires sont moindres. À défaut, j’aimerais trouver des beaux parfums naturels beaucoup plus aboutis et complexes. En attendant que cela arrive, je continue à utiliser mon Chanel 19 et mon Arbre d’Iunx, en ce bel automne ensoleillé :-)

Je suis d’accord avec les autres commentateurs que la parfumerie, c’est un métier. Mais ceci n’empêche pas de vouloir créer son propre parfum, soit n’étant pas convaincu par les choix disponibles, soit ayant la passion pour une connaissance plus profonde de la parfumerie.

Personnellement, je pense que DIY est plus pertinent dans le deuxième cas. C’est comme avec la musique ou la peinture, etc. Parfois on n’est plus satisfait de simplement admirer et consommer, et on a envie de créer. Mais dans le premier scénario, si on est vraiment spécifique sur certaines qualités du parfum, c’est peut-être plus efficace de faire un parfum sur mesure par un professionnel, ou d’ajouter une touche de parfum solinote sur un parfum existant si on est limité pas le moyen financier.