Le Narcisse Noir

Il s’agit peut-être du plus beau des parfums Caron ; sans conteste le plus étrange, le plus mystérieux et le plus déstabilisant. Ce parfum, créé en 1911, sera le premier grand succès de la maison, notamment aux Etats-Unis, où il deviendra un classique.
Le décrire comme un soliflore fleur d’oranger serait bien réducteur. Le Narcisse Noir étire des notes difficilement discernables, pour en faire une sorte de matière presque organique, sombre et inquiétante, qui évoquerait quelque chose de barbare. La matière, de la fleur d’oranger donc, est déployée et malmenée au point que, plutôt que d’évoquer le règne végétal, elle renvoie à des odeurs de chair, du gras et du cuir, des olives noires, des plis de peau mal récurés. Quelque chose d’à la fois raffiné, sophistiqué et brutal, est en tension permanente, entre des muscs qui assouplissent la composition mais, en rien, ne la rendent innocente, et une fleur qui, schizophrène, refuse de choisir entre un assagissement plus coutumier et une colère hystérique irrépressible.

La fleur d’oranger, l’une des plus dichotomiques du règne floral, est exprimée dans toute sa splendeur et sa complexité ; au départ douce et enveloppante, elle révèle rapidement un tout autre visage, et se fait miellée, animale, acide, dérangeante comme les fleurs blanches savent l’être. Des muscs animalisés à foison et une bonne dose de civette en furie s’emploient à souiller encore davantage cette fleur entêtante et inconvenante. Le santal lui offre un fond boisé sec captivant.

Cette tension permanente est presque de l’ordre de l’insupportable tant elle est lancinante, presque effrayante, Le Narcisse Noir exigeant qu’on l’observe, le contemple et l’admire. Son nom fait-il référence à une fleur funeste ? Ou faut-il y voir, sans faire de psychanalyse de comptoir, une métaphore des tourments mélancoliques d’une âme sombre et torturée, celle d’une grande diva décadente (on gardera en tête l’image de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard de Billy Wilder en 1950) ou du plus extrême des dandys, à la Jacques de Bascher ?

Jacques de Bascher

Gloria Swanson par Clarence Sinclair Bull en 1934

Kathleen Byron, extrait du film "Le Narcisse Noir"

Il est impossible de parler du Narcisse Noir sans évoquer le film, magnifique (la photographie et les paysages sont somptueux et d’une étonnante modernité), de Michael Powell et d’Emeric Pressburger de 1947, qui lui doit directement son nom, et qui conte l’histoire de cinq sœurs anglaises envoyées dans un palais, ancien harem, sur les contreforts de l’Himalaya, pour y établir un couvent et une école. Le passé du palais et l’arrivée d’un homme troubleront l’esprit des nonnes, jusqu’à faire sombrer l’une d’entre elles dans la folie la plus pure.

Kathleen Byron, extrait du film "Le Narcisse Noir"

"Do you like it Sister Ruth ? It’s called Black Narcissus. Comes from the Army-Navy Store in London."
"Black Narcissus  ? I don’t like such scents at all."
"Oh Sister. Don’t you think it’s rather common to smell of ourselves ?"

Absolument unique, jamais une fleur d’oranger n’aura été traitée de cette manière, jusqu’à en devenir presque méconnaissable, et finir par ressembler à une tubéreuse. Néanmoins, dans l’esprit floral animalisé, on peut lui trouver quelques descendants, comme My Sin de Lanvin, au sillage sulfureux. L’autre seul parfum aussi barbare qui nécessite davantage qu’on le visite, qu’on l’observe avec attention, qu’on se soumette à lui plutôt qu’on l’arbore, tant il semble que c’est lui qui nous choisit plutôt que l’inverse, est, dans un registre plus tribal et ancestral, Djedi de Guerlain, mythe également, du même gabarit, mais d’un tout autre genre.

Le Narcisse Noir demeure, plus de 100 ans après sa création, lové dans son flacon encrier, au bouchon représentant, contrairement à ce que l’on croit, non pas une corolle de narcisse, mais curieusement... une anémone.
Sur le plan olfactif ? C’est une toute autre affaire. Comme l’ensemble des parfums Caron, Le Narcisse Noir a eu droit, au début des années 2000, à sa reformulation. Et autant le dire tout de suite, ce qui est actuellement vendu sous ce nom n’a que peu de choses à voir avec la création de 1911. L’extrait est maintenant une fleur d’oranger classique et convenue, cotonneuse et dense, soutenue par d’étranges notes (type suederal) rappelant l’essence ou l’odeur des feutres, certainement employées afin de pallier à l’absence des notes animales. Son fond, toujours santalé, est dorénavant porté par une profusion de muscs blancs. L’eau de toilette est, quant à elle, une gentille fleur d’oranger alimentaire, musquée, pimpante et cotonneuse, qui ne reflète en rien le caractère dramatique et sombre de l’original, malheureusement.

Comparaison faite à partir de trois extraits (années 60, années 80 et 2013), et deux eaux de toilette (années 90 et 2014)

Vous pourrez le sentir lors de nos Rencontres Vintage