Musc

Le musc était à l’origine une matière première animale, provenant de la sécrétion d’une glande du chevrotin porte-musc, vivant en Asie, Sibérie ou dans l’Himalaya.
La récolte du musc pouvant entraîner la mort de l’animal, sa chasse est aujourd’hui strictement interdite, et tous les muscs utilisés en parfumerie sont depuis longtemps d’origine synthétique (sauf si vous trouvez au marché noir du véritable musc Tonkin via un contrebandier sibérien, mais cela n’est franchement pas recommandé !)
L’odeur du musc Tonkin peut être reconstituée par les parfumeurs (notamment à l’aide d’une base appelée "animalys") et a une odeur extrêmement forte, animale, boisée, très extrême. On retrouve cette note dans Muscs Koublaï Khan, par exemple.

La synthèse des muscs synthétiques a commencé très tôt et se poursuit toujours dans les laboratoires des grands groupes de la parfumerie comme IFF, Givaudan, ou Firmenich, qui sont les inventeurs et les détenteurs de recettes complexes et tenues secrètes pour recréer des nouveaux muscs qui redoubleront de tenue, de chaleur, de sensualité, et d’unicité. Les molécules inventées se doivent également de ne pas avoir un impact négatif sur l’environnement ou la santé.

Il en existe plusieurs familles :

Les nitro-muscs, dont fait partie le musc cétone, à l’odeur poudrée, animale et florale, ont été largement utilisée dans la parfumerie du vingtième siècle, et sont aujourd’hui interdits par la législation.

Les muscs polycycliques, bien que de plus en plus incriminées pour leur impact sur l’environnement, sont tout de même encore utilisés, comme la galaxolide, à l’odeur propre, poudrée, florale violette, et légèrement mûre et framboise.

Les muscs macrocycliques, les plus « inoffensifs » aux yeux de la législation, sont de plus en plus utilisés : l’habanolide, un musc à l’odeur cireuse, chaude, qui rappelle le beurre de cacao ou la cire d’une bougie. La muscenone a une odeur poudrée, boisée et complexe, qui évoque la peau d’un bébé (la peau contient naturellement des muscs, ce qui confère toujours à ces molécules une évocation très « sensuelle »).
L’exaltolide sent à la fois la peau de bébé, la mûre, et donne une impression poudrée et cotonneuse. Ce musc a la propriété d’exalter les parfums, d’où son nom. Même si c’est le fruit d’une synthèse chimique, on en retrouve à l’état naturel dans la mûre ou l’angélique.

Lire également notre dossier Matières animales : mythes & vérités.

Parfums

Violette in Love - Nicolaï

Amour printanier

Une des deux nouveautés des Nicolaï du printemps 2009, avec Week end à Deauville, propose enfin une alternative aux violettes trop poudrées de Caron, à celle trop vamp de Lipstick rose, ou celle trop (...)

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Eau de Gentiane Blanche - Hermès

Fleur d’albâtre

Incarnant une fraîcheur propre et épurée, sans être aseptisée, cette Gentiane Blanche renouvelle le genre Cologne avec une modernité subtile et inattendue.

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L’Eau de Pamplemousse Rose - Hermès

Pétale d’Agrume

L’Eau de Pamplemousse Rose se revendique autant comme le mariage de l’agrume et de la fleur que de la variété même du fruit. Cet assemblage pourrait nous faire craindre de retrouver intégralement (...)

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Kiki - Vero Profumo

Lavande exquise

Kiki est un parfum que l’on pourrait qualifier de lavande exotique, bien qu’il se définisse comme un hommage au chic français, son caractère un brin impertinent l’empêche d’être simplement classique. (...)

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Diffusion limitée

Prada présente son Infusion de Fleur d’Oranger comme étant à la fois le premier parfum de la collection Infusions Ephémères qui s’enrichira chaque année d’une édition limitée, et l’héritier de l’Essence (...)

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Sonate d’automne

Un cuir charnel et fruité, intime et velouté, incarnant parfaitement les valeurs des parfums Serge Lutens.

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Bulles de violette

La légende entourant ce parfum est bien connue : un milliardaire californien habitué à prendre des bains de Champagne demanda à Ernest Daltroff de lui composer un parfum pouvant remplacer l’exquis, (...)

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Après le succès inattendu de l’Eau parfumée au thé vert, Bulgari décide de récidiver en 2003 avec cette fois la version au thé blanc. A nouveau, c’est une interprétation stylisée et non réaliste qui est (...)

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Qui doute encore du grand retour des floraux aldéhydés ? Même si la marque Narciso Rodriguez ne semble pas vouloir lâcher le mot dans sa communication officielle, c’est bien d’un descendant direct (...)

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