Parfum de Peau

Parfum de Peau nous montre que, finalement, l’incohérence entre une fragrance et un parfum, donc entre le seul jus et l’objet tout entier (flacon, emballage, nom, publicité), n’est pas une mauvaise habitude si récente.
Comment a-t-on pu avoir eu l’idée d’enflaconner dans un objet aussi ludique, naïf et architecturé, une fragrance aussi bestiale ? Ce serait presque comme glisser par inadvertance un film pornographique dans un emballage de dessins animés pour enfants.
Plutôt qu’une tour graphique surréaliste translucide, une cage rouillée conviendrait bien mieux pour enfermer cette "odeur de peau" (très) sale !

Parfum de Peau nous rappelle aussi que le traitement des notes dites "animales" de manière franche et non détournée ne date pas, lui non plus, d’hier. Il fut une époque où la parfumerie grand public osait proposer des créations au parti pris aussi radical que les marques de niche actuelles les plus pointues. La "sensualité" servie telle un "Diabolo Menthe" en carafe d’eau et sirop Tesseire était encore loin.

En effet, avec son accord épicé jusqu’à l’extrême d’encens brûlé de Somalie, Parfum de Peau paraît être la belle-mère âgée autoritaire de l’Absolue pour le Soir de Francis Kurkdjian : même bestialité crue, affichée sans détours, très "franche du collier" et dévergondée. S’il s’agit d’un "parfum de peau", alors cette surface-ci n’a pas connu les ablutions d’une douche depuis des lustres !
Ce parfum est, en effet, un encens cuiré si profond et sombre, si rêche et noueux, qu’il semble ne jamais vouloir en finir de la séance SM qu’il nous inflige. Le tout est à peine assouplit par les caresses d’un bouquet floral indistinct et de muscs propres qui lessivent le reste.
Une version proche, moins radicale, est proposée par Lorenzo Villoresi : Alamut reprend les mêmes codes d’un encens épicé qui vous fait faire un tour de grand huit olfactif et presque sexuel.

Je me rappelle très bien avoir senti ce parfum de Jean Guichard (qui allait composer Loulou l’année suivante), dont la civette a nécessité qu’il soit soigneusement reformulé par Edouard Fléchier (qui avait déjà sévi, lui, avec Poison un an auparavant, donc, tiens, que du "léger") à de trop rares occasions sur quelques femmes d’un âge souvent avancé dans les années 90. (Je précise cela car je crois qu’il fallait et il faut une certaine maturité pour "oser" ce parfum-ci.). Je me disais toujours alors à peu près la même chose : "Ça sent bizarre, c’est étrange. Ça sent mauvais. Non, pas vraiment. Ça sent le "sale". Mais, ça m’attire, j’aime bien cette odeur bizarre. La personne qui porte ça doit avoir une sacrée personnalité pour oser porter un truc pareil." Cette odeur me fascinait à chaque fois, ne sachant si je l’aimais ou non. Elle paraissait souillée, mais, en même temps, dédaigneuse du qu’en dira-t-on à travers un aspect revêche qui relève la tête fièrement (probablement grâce à sa structure boisée plus râpeuse).
A la manière dont on repasse de manière compulsive sa langue entre sa gencive et une dent de lait qui s’apprête à tomber lorsque l’on est enfant (attiré et rebuté par cette sensation), j’aimais être "confronté" à Parfum de Peau.
Il n’est pas vraiment étonnant que, des années plus tard, Muscs Koublaï Khän et ses félins en cage, dans un registre plus proprement animal, soit devenu un autre objet de fascination pour moi.

Si cette création des années 80 pour Montana a perdu en complexité avec le temps (et sa/ses reformulation(s)), à côté de toutes les réalisations chétives et rabougries qui trônent plus fièrement dans les linéaires aujourd’hui, ce parfum de peau, écorchée vive, reste une claque, ou un coup de cravache, dont on peut avoir un peu de mal à se remettre. Avec son encens tribal et primaire, Parfum de Peau fascine et dérange en nous ramenant frontalement aux sources du parfum en même temps qu’à nos instincts primitifs.
Fortement déconseillé aux âmes sensibles.