Tuscan Leather

Enfant des années 2000, Tuscan Leather revisite les parfums cuirés des années 1960 et 1970 dont Tom Ford se dit nostalgique : des jus fauves aux notes sombres et fumées, dont l’emblématique Cabochard de Grès.
C’est donc à un cuir de cette trempe – plutôt bombers épais que veste en daim – que s’attaque cette composition cosignée par Jacques Cavallier Belletrud et Harry Frémont.
Mais, loin d’offrir à l’accord d’antan un hommage littéral, les parfumeurs le réinventent au contact d’une touche assez inattendue, quoique parfaitement dans l’air de son temps : une framboise, sucrée jusqu’à la confiture. Jouée en overdose dans la formule (pas loin de 15 %), celle-ci parvient à tenir tête à la puissance du cuir, contrebalançant de ses accents fruités la noirceur de ce dernier.
Marier ces deux accords ultra-opulents et quasi antagonistes était au moins aussi difficile (techniquement) que risqué (artistiquement), mais force est de constater que la recette fonctionne. Devenu un blockbuster de la parfumerie indépendante, Tuscan Leather dévoile sur la peau des facettes aromatiques, balsamiques et tabacées, ainsi que des notes d’encens et de safran qui lui donnent un petit goût de Moyen-Orient – où son sillage androgyne et musclé fait d’ailleurs de nombreux adeptes.
Le premier des cuirs gourmands connaît un succès tel qu’il a, depuis, inspiré beaucoup d’autres parfums, et pourtant sa signature demeure reconnaissable entre toutes.

Cette critique a initialement été publiée dans le livre Parfums pour homme – La sélection idéale.