Timbuktu

C’est une fragrance qui porte le nom du bout du monde – du moins vu de Paris. C’est aussi une confirmation de la rémanence de certaines formes d’olfaction, par-delà les cultures et les époques.
Timbuktu traduit un rituel érotique malien, celui du wusulan, ce mélange d’épices, de résines, de bois, de rhizomes et de parfums commerciaux que l’on brûle tel l’encens pour imprégner corps et vêtements de ses émanations.
Inspiré de cette survivance de la pratique première du parfum, la fumigation, Timbuktu appartient pourtant, paradoxalement, à la plus cultivée des familles olfactives occidentales, celle des chypres. Il suffit pour s’en assurer de le sentir en parallèle avec Mitsouko de Guerlain, au fil du trait qui les unit : cet axe de vétiver, fin et fusant comme une herbe de la savane, qui les traverse depuis le fruit jusqu’à la fumée. Celui-ci, une mangue verte relevée d’épices froides (cardamome, poivre rose) et enrobée de karo karoundé, fleur africaine à l’odeur jasmin-gardénia, éclairant celle-là, un voile d’arômes à la fois sombre et transparent qui mêle encens, benjoin, myrrhe et cypriol (note racinaire et fumée que l’on appelle aussi « bois de papyrus »).
Bertrand Duchaufour, grand voyageur, est un collectionneur passionné d’arts premiers. L’impression d’une Afrique non pas rêvée mais réellement vécue qu’il parvient ici à offrir tient à la fois de la senteur roots et de la plus fulgurante des modernités. Un peu comme si les Demoiselles d’Avignon de Picasso avaient trouvé leur équivalent olfactif.

Cette critique est initialement parue dans le livre Parfums pour homme – La sélection idéale.