Guerlain fait renaître son patrimoine

Je ne sais pas si cela a déjà été signalé, mais une nouvelle boutique Guerlain vous invite à (re)découvrir l’univers de ce parfumeur au 392 rue Saint Honoré à Paris.

Avec cette nouvelle boutique entièrement dédié au parfum, Guerlain rend hommage au monde mystérieux du parfumeur, où le rêve rejoint la réalité.

On y découvre un orgue à parfums, outil indispensable à la création, réinventé en version digitalisée ; une bibliothèque des parfums unique au monde, avec près de 100 fragrances classées en fonction des 14 matières premières fétiches de la maison ; et une cave à parfums qui permet de conserver les fragrances dans les meilleures conditions de lumière et de température.

Chacun pourra y choisir la couleur du mythique flacon aux abeilles parmi une nouvelle collection créée spécialement pour le lieu.

Pour plus de détails :

http://www.guerlain.com/fr/fr-fr/saint-honore-une-invitation-decouvrir-le-monde-du-parfumeur

Bonjour,
je me suis rendu dans cette si fabuleuse boutique Guerlain. Et Dieu, quelles émotions : deux heures et demie de sniffage (oui 2h30 !!!), et je ne peux que recommander d’y aller (petit thé, salon privatif, Bach au loin). Je ne suis pas un très grand descripteur, mais en gros, on sent bien la patte Guerlain, en note de tête et de coeur. Je me suis demandé pourquoi Françoise, la conseillère si gentille avec laquelle j’ai passé ce temps me demandait si j’aimais les parfums anciens : je pense que nimbre d’entre eux ne trouveraient résonnance actuellement pour la majeure partie de la population comme pour la Petite Robe Noire.
Cela étant, à considérer que les collections exclusives sont exclusives, pourquoi ne faire pas vraiment "niche "avec ceux-ci, je pense qu’il y aurait de quoi (quoique question finances, faut vraiment se calmer parce que ç’a encore augmenté )
Mes préférés : bouquet de faunes+++++++++++++ , juste délirant dans sa construction, aussi facetté que l’est vol de nuit, à mon sens, avec des odeurs animales bien puissantes comme il faut
Après l’ondée extrait : au prix où on le trouve, quand on le trouve, pas question...jusque ce que je sente cette merveille irisée, giroflée, poudrée, bref le bonheur.
Sillage : classique pour en jeter quand on est une jeune femme habillée de fourrure et de gants en daim et qu’on s’appelle Rita Hayworth.
Le Parfum des Champs Elysées : rien à voir avec le gentil mimosa de Champs Elysées : ici, civette pour les cheveux qui devait passer sur les Champs encore à cette époque, assez brut de décoffrage, des fleurs, du foin, de la paille, on aime ça ;)

A part, A travers champs, candide effluve, fleur qui meurt, guerlinade, qui sont de beaux grands floraux (vite dit, mais je ne suis pas spécialiste), très symboliste, parfums abstraits, comme le muguet qui est bien loin de diorissimo par exemple. On ne peut pas ne pas sentir un Shalimar qui sera créé un jour ou l’autre. On pourrait se dire qu’en fait, Shalimar est resté, mais cela aurait en être un de ceux-ci. J’ai moins accroché à Cachet Jaune, parfum porté par la mère de Jean Paul Guerlain : floral classique, classe mais sans trop de particularités.

Voilette de Madame et Mouchoir de Monsieur sont très bien construits, cohérents, sans heurts, avec de réelles lancées vers Jicky.

Pour terminer avec exhaustivité, Pao Rosa, eau de cologne simple, fraîche, mais qui se finit par de la civette je pense en fond. Me fait sacrément penser à Jicky dans la même concentration en vintage. Il faut sentir Vega pour le comparer à l’eau de toilette : c’est plus plein, plus puissant, est à resituer dans son contexte où les floraux aldéhydés étaient un exercice de style obligé.
Atuana, surprenant sur une réflexion sur île des Marquises : la végétation en émoi, avec un orage humidifiant l’atmosphère et on le soleil vient rendre moite la luxuriance et la verdeur d’une végétation étouffante. J’aime beaucoup, mais à porter, ce n’est pas trop mon style
Voilà pourquoi j’aimais Rosine : le parfum de Sarah Bernahdt, je crois qu’à ce stade, j’étais saturé en mousse de chêne, en bouleau, etc ! car je n’y sentais que Shalimar, et tout finissait par se ressembler (ben oui, se prendre de la civette plein la figure sur 19 mouilllettes ;))
Coque d’Or, fabuleux, je trouve, travail sur l’iris : ISM n’a qu’à bien se tenir ! Va ressortir dans un flacon ad hoc à....17 000 euros... on se le décante un de ces quatre ?
Pour terminer, et non un des moindres, un Cuir de Russie fabuleux, très cendré, très braisé, on est dans le cuir d’un accident de la route qu’a mangé du goudron pas frais. Bien loin de l’edt de Chanel (plus un floral jasminé aldéhydé) et de l’extrait Chanel (fumé, mais pas encore tout à fait celui de Guerlain).

Bref, un moment de privilège, à l’échelle de la maison, intimiste (et qui doit le rester, j’espère que ce ne sera jamais un service proposé payant plus tard), sur RDV, qu’il faut vous planifier absolument (les groupes sont encouragés, et j’en suis pour la prochaine partie ;))

Petit compte-rendu de mon rendez-vous chez Guerlain jeudi dernier pour aller sentir les parfums du patrimoine...

Accueil charmant, dans un grand salon privé du 1er étage, sur des fauteuils super-moelleux (je sais, ça ne compte pas, mais pourtant ça joue) avec une experte parfum adorable (Françoise) qui a pris tout son temps (on est restés plus d’une heure ensemble) -
On a découvert la quinzaine de parfums déjà ressuscités par ordre de force (du plus doux au plus corsé) et pas de cinoche avec du café ni rien : juste les flacons, les mouillettes, Françoise et moi !

Les 1ères impressions générales, après avoir re-senti toutes mes mouillettes hier :

  Beaucoup de parfums se ressemblent finalement, parfois à 40 ou 50 ans d’intervalle... Je ne sais pas si on peut parler de Guerlinade, mais on a indéniablement une signature, une identité, et des notes communes (surtout que là, je suis dans les notes de fond)

  Les notes animales sont très présentes : elles aident à cette base commune, mais surtout elles rendent les parfums super-forts, et complètement différents de ce qu’on connait actuellement !
Même quand l’ouverture était fraîche (on avait beaucoup de notes citronnées très agréables à l’ouverture), le fond reste très animal, avec pas mal de notes sales auxquelles je ne suis pas du tout habitué et qui ont totalement disparu de la parfumerie actuelle. Je sais bien qu’on est sur des extraits, à quelques exceptions près, mais c’est du très costaud !

  Je n’ai pas du tout senti les notes d’iris en fond... J’ai relu notamment le compte-rendu de Sylvaine Delacourte qui parle de fond poudré à plusieurs reprises, or je n’arrive pas à le sentir...
Autant dans l’Iris gris de Jacques Fath (senti à l’osmothèque), la note iris avait tenu plus de 15 jours sur ma mouillette, autant ici, je ne la trouve quasiment nulle part : je ne sais pas si l’iris est absorbé ou couvert par les notes de civette ou de musc, mais je perds sa trace, alors même que je le percevais bien, le jour même, sur plusieurs parfums, dans les notes de coeur...

Maintenant, le détail par ordre chronologique :

Pao Rosa 1877 (cologne) : une ouverture étonnamment fraîche, mais en fond, je sens un côté eau de vie (ambrette ?) et des notes animales (étonnant, pour une « cologne »).

Cuir de Russie 1890 : un feu de bois et de la fumée, l’impression d’être près d’une cheminée avec l’âtre qui rougeoie, plus quelques notes sales en arrière-plan (rien à avoir avec l’homonyme plus tardif de Beaux chez Chanel !)

A travers champs 1898 : un fleuri (je sens un côté épicé : girofle ? oeillet ?) avec un aspect très vert et une note de vanille. L’ouverture était plus animale, le fond est plus doux et plus propre.

Voilà pourquoi j’aimais Rosine 1900 : un cuir animal très fauve (un peu dans la ligne de Bouquet de Faunes) avec un côté fumé qui rappelle le Cuir de Russie. L’ouverture est assez fraîche, puis nous avons quelques fleurs qui s’estompent assez vite pour céder la place à un aspect cuir très marqué. C’est assez curieux d’imaginer ça comme parfum de Sarah Bernhardt...

Fleur qui meurt 1901 : très agréable aussi, un fleuri vif (rien à voir avec la fleur fanée : quel nom curieux ! Et quel suicide marketing ça serait de nos jours) avec un fond très Guerlain, vanille et tonka plus cette note animale.

Mouchoir de Monsieur 1904 : bien plus agréable que la version actuelle (que je n’aime pas trop)... Il a une bonne ressemblance avec Jicky à l’ouverture (lavande un peu sale), et là, il a une note citronnée (en fond !) très prononcée et très agréable, qui le rafraîchit bien, avec aussi un côté vanille : il est très doux, très rond, j’aime vraiment bien !

Voilette de Madame 1904 : anagramme ? (aurait-il dû s’appeler « violette de madame » ?) Un floral doux et agréable, très riche, mais qui finit dans une belle uniformité fondue (alors que je me souviens que je distinguais plein de notes florales diverses à l’ouverture).

Après l’ondée 1906 : très riche aussi et très fort (le plus puissant des floraux dans toute la série). C’est un très beau parfum (je n’ai pas connu l’extrait récent, donc je n’ai pas de point de comparaison) : une explosion de fleurs associée à un côté tonka-résine assez prononcé, plus une note animale plutôt discrète.

Sillage 1907 : très Guerlain, avec d’une part un aspect fleurs, vanille, baumes (Tonka ?) et d’autre part un côté animal très prononcé.

Muguet 1908 : un floral doux. Il paraît qu’à un moment, la note muguet apparaît, discrète et diaphane comme une clochette dans la forêt, mais j’ai dû rater ce moment parce que je n’ai pas perçu cette note...

Parfum des Champs-Elysées (je n’ai plus la date exacte, mais entre 1900 et 1910 de mémoire) : un fond plutôt doux, vanille et tonka, alors qu’à l’ouverture, il ne me plaisait pas trop avec notamment une note « écurie » très présente (ça recréait de manière réaliste l’ambiance des Champs-Elysées de l’époque, qui étaient une avenue aux extérieurs de Paris, avec les chevaux des calèches qui s’y promenaient) qui a totalement disparu dans le fond...

Bouquet de faunes 1922 : le plus sale... Il est très animal, et c’est pour moi le moins agréable de la série. Il est étonnant d’un point de vue « curiosité » mais je trouve qu’il sent franchement le bouc (il doit y avoir du musc ou de la civette en grande proportion) et je n’ai aucune envie de porter ce genre de chose. Sylvaine dit qu’il est segmentant, et après l’avoir senti, je comprends pourquoi !

Candide effluve 1922 : très vert et agréable, avec une note légèrement épicée. Il a un côté très crissant qui me rappelle Vol de nuit ou Sous le vent (sensiblement de la même époque). Autant il ne me plaisait pas trop sur son départ (j’ai dit qu’il était tout sauf candide), autant avec ses notes de fond, je trouve qu’il porte mieux son nom.

Coque d’or 1937 (qui devrait ressortir en 2014 en édition limitée, mais qui sera différent de la version « patrimoine », IFRA et autres règlementations obligent...) : c’est un floral doux, avec une note animale discrète -

Cachet Jaune 1937 (l’une des rares colognes de la série) : un floral doux aussi, très enveloppant, mais qui ne correspond pas forcément à l’idée que je me fais (au XXIème siècle) d’une cologne -

Atuana 1952 : une note de paille et foin, avec aussi peut-être une petite immortelle et derrière, discrètement, une note un peu sale -

D’autres devraient suivre...

Je ne puis que vous encourager chaudement à aller découvrir ces monuments de notre patrimoine olfactif !
N’hésitez pas à prendre RV en passant un coup de fil chez Guerlain pour quand vous serez de passage à Paris : c’est un vrai moment de culture parfumistique, c’est très enrichissant et agréable, c’est un moment de calme dans le tumulte parisien, c’est gratuit, qui plus est, et il faut absolument encourager cette démarche en y allant nombreux pour que le succès soit au rendez-vous !!! (c’était mon quart d’heure « militant »)

Provincial très lointain en WE en amoureux à Paris, mais aussi pour le semi-marathon, mes pas m’ont porté ce dimanche au 68 des Champs Elysées où je n’étais jamais entré. Accueil plus que charmant. J’ai demandé à découvrir les "résurrections" Wasser (je dis ça, mais ce n’est pas la formule que j’ai employée, intimidé, j’ai du bredouiller une bêtise équivalente, on m’a, quoiqu’il en soit, immédiatement compris). Au premier étage, un très gentil monsieur m’a fait respirer Pao Rosa, Bouquet de Faunes, Sillages, Vol de nuit en extrait...entre autres. Ouahah, trop chanceux !
 Bouquet de Faunes, j’ai adoré, cela sentait la chèvre un peu mouillée, animal mais pas caricatural, comme dit Jicky. Je les ai vu ces faunes s’extraire de leur vase Lalique, se dresser sur leurs sabots arrières et me tendre des fleurs, avec Debussy en fond bien entendu. Bref, j’en adore le nom et j’aurais bien aimé en essayer une belle quantité sur ma peau.
 Sillages : très Shalimar, animal, vanille, sans bergamote.
 Vol de nuit en extrait. Vous connaissez tous, mais pour moi la révélation : un magnifique galbanum, et une jonquille.
Bon, je ne vous apprends rien de neuf, mais il me fallait souligner l’accueil et la gentillesse de cette présentation. Décidemment, j’aime bien Guerlain !
Cordialement
Eric

La je m’agenouille et j’en appelle a la Grace Divine. Un seul nom :

DJEDI !

L’Egypte, la poussiere d’iris .....
Djedi le Magicien qui reveille les Morts.

Alors que Monsieur Wasser fasse reapparaitre DJEDI.

Vu ce jour sur le blog de Sylvaine Delacourte http://espritdeparfum.com/quoi-de-n...
"BIENTOT d’autres fragrances arriveront , j ‘espère un chypre ancien , un cuir ??"

merci à Thierry wasser pour tout son beau travail ! ca va fermer le caquet de tous ses détracteurs et de tous ceux qui disaient Guerlain perdu et dévoyé

Quelle belle nouvelle ! Si je comprends bien, ce serait plus un "musée olfactif" que des parfums proposés à la vente ?

Merci Jicky d’être le porteur d’une aussi bonne nouvelle. J’ai lu cette brève hier et... WHAOU !!!

Thierry Wasser montre un tel exemple au monde de la parfumerie, c’est fantastique. C’est une preuve de plus que le parfum est un art : ces anciennetés ressuscitées ne pourront être ni portées ni achetées, elles sont simplement destinées à satisfaire notre curiosité esthétique et notre soif de beauté. On ne possède pas l’art, si frustrante cette constatation soit-elle (par exemple il y avait une sublime exposition sur la peinture à l’époque victorienne au Musée Jacquemart-André en 2013, j’ai eu trèèèèès envie d’accrocher le tiers des tableaux dans mon 14m2).

Donc lundi direction la boutique des Champs avec mon "accordéon" à mouillettes pour sentir tous ces parfums aux noms délicieux !