Cuir Beluga

En 2005, la maison mère de Guerlain, soit le 68 avenue des Champs-Elysées, se refaisait une petite beauté et inaugurait sa nouvelle boutique. Depuis, il y a eu re-travaux, donc re-nouvelle-boutique et re-inauguration. D’où cette question existentielle : la boutique actuelle du 68 est-elle une reformulation ou une réédition ? Franchement la vie de perfumista, ce n’est pas simple tous les jours...

Bien que les opérations chirurgicales de la boutique ne soient pas tout à fait le sujet de cet article, elles tombaient à propos pour introduire la collection exclusive de L’Art et La Matière. Celle-ci fut en effet commandée par Sylvaine Delacourte en 2005, à l’occasion de la réouverture du 68. Créé par Olivier Polge, Cuir Beluga a ainsi fait partie des trois premiers opus de cette collection, qui devait s’attacher à magnifier une matière première de la parfumerie.

A cette époque, le cuir n’était pas encore redevenu, comme c’est le cas aujourd’hui, la coqueluche des parfumeries. Son interprétation en parfumerie était en effet encore coincée dans un accord de notes puissantes et sophistiquées, fumées ou amères et animales. On imagine bien qu’elles s’accommodaient donc assez peu avec les goûts plus hygiénistes et policés de l’époque, raison pour laquelle on ne voyait quasiment plus de cuir en grand public. Mais c’était sans compter sur les travaux de recherches des maisons de composition pour découvrir de nouveaux produits à utiliser dans les parfums. Dans le cas qui nous concerne, IFF, alors employeur de Monsieur Polge, avait fait breveter quelques années plus tôt une molécule très intéressante appelée : suederal. Cette molécule est l’une des premières à avoir permis la figuration, dans un parfum, du cuir dans son acception contemporaine : un cuir de maroquinerie de luxe, qui fait penser au daim ou à la suédine, tel qu’on le connaît et le côtoie aujourd’hui. Ce cuir-là est souple, tendre et doux, il semble plutôt blanc et lumineux. Il n’a donc plus rien à voir avec la vision fumée, animalisée et noire des bottes en cuir de Russie d’antan. Un pastel de cuir en quelque sorte.

Olivier Polge, saisissant l’occasion de proposer une nouvelle vision du cuir, a donc exploité le potentiel du suederal dans Cuir Beluga. Historiquement, ce parfum sera ainsi l’un des premiers dont la facette cuir ne sera ni fumée, ni sèche, ni amère (utilisant des quinoléines), ni très animale. Cousu sur la trame élastique de la molécule, Cuir Beluga est fait d’empiècements veloutés de vanille, d’une doublure en satin d’héliotropine, le tout piqué du fil scintillant de la mandarine. L’immortelle, en sourdine, apporte une teinte chaude et ambrée aux finitions.

Malgré d’intéressantes qualités, ce parfum ne jouit pas vraiment d’une bonne réputation. Il est vrai que son nom ne fait rien pour l’aider : faire référence à une baleine pour un parfum, aussi blanche soit-elle, n’a jamais fait rêver personne… Souvent ramené et résumé à sa vanille ondoyante et voluptueuse, il est décrié pour l’universalité de son sillage, qu’une amatrice de La Vie est Belle, parait-il, ne renierait pas. La vanille a en effet ce pouvoir magique de plaire à toutes les cultures, et peut ainsi paraître facile et peu audacieuse. Or, l’universalité ou l’évidence d’une odeur ne devrait pas être un problème lorsqu’il s’agit de juger un parfum. C’est bien l’intention de départ et le tableau proposé par l’oeuvre olfactive à l’arrivée que l’on cherche à observer.

Le tableau ou disons, la photo proposée par Cuir Beluga, c’est cette image de la citadine, perchée sur ses belles bottes en cuir, un grand châle duveteux autour du cou alors que la bise martèle ses joues rosies. Autour d’elle, flotte un halo de buée opaline, le même halo qui semblait flotter autour de la belle jeune femme du début du XXe, enveloppée dans les coussins amandés de l’Heure Bleue ou les voiles moelleux et lumineux d’Arpège. Sur cette photo, une impression de romantisme persiste. Écrit avec des mots et teinté avec des couleurs plus actuels, mais non moins justes, ce cuir, comme tous les beaux cuirs, est élégant. D’une élégance généreuse et simple, elle se suffit néanmoins à elle-même, car elle est seyante et séduisante.

En travaillant son cuir par la souplesse et la richesse olfactive d’une vanille naturelle (ayant elle-même des facettes cuirées), Olivier Polge démontre ainsi que toutes les vanilles ne se valent pas, et qu’il est possible de rendre noble une matière populaire.