Pour apporter quelques précisions, les différents muscs utilisés en parfumerie sont les muscs nitrés, les muscs indolés, et les muscs macrocycliques. Les premiers, essentiellement issus de sécrétions sexuelles animales sont très puissants et donnaient du montant et une texture aux parfums, ils sont maintenant interdits, ce qui explique en partie pourquoi certains parfums anciens ont du être reformulés. Les seconds, dont les seuls autorisés aujoud’hui sont soumis a rêglementation stricte, ont en communs une note due à la présence d’indol, avec des accents miellés et sucrés. Bien dosés dans un parfum, ils donnent de la profondeur et une tenue aux parfums floraux et une chaleur aux orientaux par exemple. Les troisièmes sont des mollécules de synthèse aux accents chauds qui évoluent bien sur la peau car ils accompagnent le cycle du parfum (tête, coeur, fond), d’ou leur nom. Ils sont souvent agréables et plaisent à coup sûrs sentis seuls. Plus couramment appelés "muscs blancs" ou "muscs végétaux", les plus courants sont galaxolide (mûre et musc), celestolide (pleasures), cervolide (lacoste femme), velvione (cologne mugler, allure homme sport), dh-mol (cK one) etc... C’est bien une combinaison de ces muscs 3 qui est utilisée dans la fameuse note "S" de Cologne Mugler. Le musc égyptien de Narcisso ainsi que ceux de Serge Lutens seraient plutôt une combinaison entre les 2 et les 3.