Les parfums D.I.Y.

Bonjour, Léonore, avec plaisir.
Aux notes de fond qui font la base musquée de Pour un homme et qui sont le musc et l’ambre, je substitue du lentisque afin de rester dans une composition aussi naturelle que possible, ne pouvant me procurer facilement de l’ambre et du musc naturels. J’aurais pu en acheter en molécules de synthèse, mais j’ai voulu rester aussi bio que possible bien que, je l’avoue, ceci ne soit pas le premier de mes soucis, ce dernier étant surtout le résultat olfactif.
J’ignore s’il vous est facile de trouver du lentisque en France mais ici, cette résine végétale se trouve dans presque toutes les cuisines et on l’incorpore à certains desserts ou plats pour son parfum délicieux, mi-musc, mi-encens, ainsi que pour ses vertus gélifiantes.
Tout d’abord, je dois vous dire que je procède par tâtonnements, au feeling, tout en suivant la progression au nez ; je n’ai donc pas noté les quantités exactes pour ce premier pseudo-Caron [mea culpa] qui n’est pourtant pas mon premier essai DIY.
Le lentisque s’achète en petits sachets de presque 20 perles ou grains chacun ; pas de grammage dessus. J’en avais là six que j’ai vidés dans un bocal stérilisé (attention à ce qu’il n’y ait pas de traces d’odeurs antérieures) et couvert d’alcool pharmaceutique à 95 degrés. Il faut que l’alcool submerge le lentisque d’environ 5 cm. Au cas où les grains gonfleraient en absorbant tout l’alcool, vous pourriez rajouter de ce dernier sans problème. J’ai donc laissé macérer cette teinture pendant environ six semaines, à l’abri de la lumière, en remuant le bocal de temps en temps.
Au terme de la macération, j’ai filtré dans un petit tamis serré. Si vous voulez un fluide encore plus clair, vous filtrez une deuxième fois dans du filtre à café.
On a maintenant la base musquée, restent évidemment la vanille et, en tête, la lavande.
Pour la vanille, presque même procédé. J’ouvre les gousses et je plonge le tout dans de l’alcool de pharmacie à 95%, mais là, j’en mets nettement plus qu’avec le lentisque. Je ferme le bocal et agite énergiquement pendant environ une minute. Je mets ma vanille à macérer pendant six semaines, en remuant le bocal de temps en temps, toujours à l’abri de la lumière, de préférence.
Il vous serait peut-être plus facile (et rapide) d’acheter de l’arôme naturel de vanille tout prêt qui se présente sous forme liquide, genre Vahiné Vanille Bourbon ou autre, et qui est additionné de sucre. Le sucre ne gâche pas du tout le parfum mais pourrait le rendre un peu collant, ce qui n’est pas mauvais en soi.
Pour cette préparation, j’ai acheté mon huile essentielle de lavande ; je n’allais quand même pas m’embarquer dans une cueillette bien que cela fût possible, ni surtout me hasarder dans une élaboration florale dont je ne voyais pas nettement l’issue. Comme alternative à l’huile essentielle, il y aussi les fragrances obtenues par des moyens plus ou moins naturels.
Arrive la phase des mélanges. Comme déjà dit plus haut en ce qui concerne quantités et volumes, vous allez vous fier à votre nez jusqu’à destination. Étant une auparfumista chevronnée alors que ne le suis point, je suis sûr que votre pif vous guidera avec plus d’assurance que le mien dès qu’il s’agit de sniffer ! Je peux cependant vous dire grosso modo que pour 4 parts de lavande, il faut 2 parts d’extrait de vanille (ou un peu moins - ah oui ! vous pourriez customiser un petit peu votre Caron) et une part ou un peu moins d’extrait de lentisque.
Schématisons : Lavande : 4 gouttes | Vanille : 2 gouttes | Lentisque : 1 goutte
À l’aide d’une pipette, vous transférez vos substances parfumées dans un flacon en évitant de sentir le résultat à chaque goutte rajoutée, sinon cela vous saoulera et vous aurez du mal à comprendre où vous en êtes. Prenez un peu de recul et revenez même le lendemain sur ce que vous avez fait la veille avant de décider que vous détenez le résultat désiré. Gardez toujours à l’esprit que votre parfum n’aura son caractère définitif qu’après un assez long séjour dans son flacon.
Ce qui nous amène maintenant à l’étape finale. Comme vous le savez, pour s’épanouir, adhérer à la peau et libérer un sillage, un parfum a besoin d’un véhicule ou fluide porteur, ce qu’on appelle en anglais carrier .
Pour ma part, c’est ainsi que je le compose :
Huile de jojoba + Glycérine + Alcool pharmaceutique 95.
L’huile de jojoba a le mérite d’être presque inodore et de ne pas dénaturer le parfum. Elle et la glycérine jouent un rôle de fixateur - adhérence du parfum à la peau - et participent à la liaison des différentes molécules. L’alcool, lui, répartira le parfum de façon homogène et libérera ses effluves.
Prenez donc maintenant un plus grand flacon et versez-y (façon de parler) les ingrédients de la manière suivante :
20 % parfum composé
10 % huile de jojoba
10 % glycérine
60 % alcool blanc 95
Ceci donne une composition concentrée mais si l’on désire encore plus de concentration, on peut monter d’un cran avec la part de parfum en diminuant la part d’alcool.
Garder votre flacon au réfrigérateur (pas au congélateur) pendant un mois, protégé dans un petit sac propre. Le mois passé, retirez-le du frigo et gardez-le encore un mois (… eh oui, patience et longue haleine) dans votre armoire ou buffet, à l’abri de la lumière, toujours. Le « vieillissement » est une étape nécessaire ; votre parfum se bonifiera, prendra du corps, du caractère et atteindra sa maturité. Il est maintenant prêt.
Voilà, chère Léonore, je vous livre mon expérience personnelle qui est loin d’être celle d’un parfumeur. Mes maîtres mots sont le tâtonnement, la progression et la patience.
Au cas où vous reculeriez devant la tâche, je comprendrais aussi. :-)
Wow ! J’espère être d’aussi bon conseil que bavard !