1000

2Guermantes : Comment remplacer 1000 ?
La question est, en soi, super intéressante. Côté solution, il n’y a pas de solution.

J’ai eu plusieurs versions de 1000, elles sont toutes différentes entre elles. Même les meilleures ont un rendu abstrait et fermé. Elles se différencient par des moments où l’abstraction se dissipe pour livrer un accord concret.

. Par exemple l’EDT ancienne a une tête éphémère très violette : on oscille entre la fleur de forêt et le craquant de la feuille de violette, et le côté artificieux d’un bonbon à la violette luisant comme de l’émail. La tonalité générale du parfum est un jasmin abstrait, doux et patiné, à la radiance légère mais complexe.
. Les bons extrait anciens commence avec un accord éphémère d’osmanthus et de jasmin. C’est comme si le parfumeur te jetait des billets de 5€ à la figure. On est entre l’abricot la mirabelle et le jasmin. C’est très court.
. Ensuite, on y trouve une phase avec Mitsouko de guerlain. C’est probablement à cause de la dose d’iris, de mousse de chêne, (d’ambregris ?), et de l’osmanthus. Peut-être que l’osmanthus se transforme d’abricot en cuir de vieille chaussure (comme l’extrait naturel), en passant ici par une chouillette de base prunol dans la composition.
. Celle des années 2000 me semblait remplacer pas mal l’osmanthus par de l’hédione (le jasmin d’eau de synthèse), et un peu plus de musc blanc et d’ambroxan en tant que substituant dans le fond. L’extrait a aussi ce soucis. Luca Turin disait de le porter l’EDT comme un floral sec pour homme.

Beaucoup de parfums de niche ont contenu un soupçon d’osmanthus, et je ne m’en suis rendu compte que rétrospectivement.
"Purple fantasy" de Guerlain (sorte de Samsara -santal- à l’osmanthus). Pas mal de Lutens mais c’est dur à savoir, "Daim blond" "Rose de nuit" etc. Peut-être "Dolce vita". J’imaginais que c’était un ingrédient de luxe facile à utiliser partout. En fait non.
L’ingrédient a une facette cuir très forte. La parfumerie a déjà beaucoup de bonnes notes de synthèses pour la pêche et l’abricot. Parmi les autres Osmanthus, on connait sont ceux d’Ellena, qui les greffes sur un accord thé ("Osmanthus" et "Osmanthe yunnan").

A mon avis, il faut traiter l’extrait d’osmanthus sur un mode "sucré-salé" pour réussir, un peu à la manière dont les asiatiques aiment les pruneaux salés. C’est l’ambregris du 1000 d’avant qui apportait le côté "salé-salin-ondoyant" au pan "pêche-fleuri-(sucre)".

Et je suis un peu en rade de conseil :
. Pour avoir la dose d’osmanthus, viser les parfums qui acceptent d’être bizarre. Il y a Miyako d’Auphorie (que je n’ai pas senti). Il y a "Journey woman" d’Amouage qui tombe dans la confiture d’abricot et le miel.
. Il y a des parfums à la pêche synthétique sans osmanthus, mais on s’éloigne du sujet ("femme" de rochas, "jungle" de kenzo, "chinatown" de bond).
. Ellena a sorti chez Perris, qui est une marque à surveiller, un osmanthus qui a l’air intéressant, en EDP et en extrait. (pas senti) (Jovoy a Perris et Amouage)

P.S. : Ce qui rend 1000 difficile à remplacer, c’est aussi le refus de la vanille. (Et c’est peut-être ça qui vient parfaire le rendu snob de 1000.) Il y a juste la dose qu’il faut pour articuler les notes ambrées. Par opposition, 99% des marques utilisent la vanille en surdose, car elle plait à tout le monde. La vanille, c’est un peu l’évidence qu’on ne voit plus.
Il faudrait presque faire du "retro ingeneering" à partir d’un chypre masculin peu vanillé. Genre là, j’ai presque envie de prendre un peu de "3ème homme" de Caron, et d’y incorporer progressivement un peu d’absolu Osmanthus de chez aroma-zone en dilution.