Iris Gris

Salut Aryse,

Tout d’abord, merci pour vos compliments qui sont très flatteurs venant de vous, qui connaissez et possédez Iris Gris !
J’ai justement pensé à vous en rédigeant cet article, et encore plus lors du paragraphe où j’évoque l’éventuelle suprématie d’Iris Gris. Comme la question en soi n’est pas très importante, j’évoquais justement ce point pour qu’il y ait débat et qu’un bel échange entre ceux qui connaissent les parfums évoqués puisse avoir lieu :)

J’ai laissé quelques éléments de réponse dans le texte pour annoncer ma position sur la question. Ainsi, dans le registre de l’iris en parfumerie, je comprends parfaitement qu’on place Iris Gris en tête. Son statut, sa chronologie, sa rareté et tout simplement son indicible qualité font de lui un incontestable chef d’oeuvre.

Néanmoins, sans envisager l’aspect "plaisir" du parfum en tant que parfum à porter, mais simplement en regardant les qualités plus artistiques et techniques des deux parfums, Iris Silver Mist me semble encore plus incroyable. C’est que, ce qui fait la qualité première d’Iris Gris, c’est son surdosage d’iris et la qualité utilisée (on parle de plus de 30% d’iris dans la formule, ce qui est considérable - le mot est faible). C’est cette audace de création qui permet d’imposer une véritable colonne vertébrale iris au parfum, où viennent se greffer d’autres matières texturantes et liantes, ainsi qu’un contrepoint de pêche, permettant quant à lui d’arrondir le parfum, lui donner une dimension peau plus humaine et de permettre d’instaurer un "dialogue" au sein même du parfum.

La démarche de Lutens est légèrement différente et plus radicale, à la fois dans le rendu et dans la construction puisque dans ISM, aucun contrepoint n’est proposé à celui qui sent, qui porte le parfum. Tout dans ISM est là pour évoquer l’iris, le soutenir, le célébrer, le vénérer pourrait même t-on dire. Et c’est là que techniquement, ISM est beaucoup plus complexe et intellectualisant dans le registre de l’iris, là où le traitement de l’iris dans le parfum de Jacques Fath est plus "simpliste" (je me fais vraiment violence en écrivant ça, c’est à la limite du blasphématoire, j’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur pour la démonstration). Ici, la surdose d’une seule matière ne suffit plus, il a fallu déformer, soumettre d’autres matières en jouant sur tout ce qui est possible pour un parfumeur : jeu sur les synthétiques et les naturels, sur les concentrations, les dilutions, les surdoses, les associations, les fractions et les évaporations.

D’un côté, on a donc une surdose d’un naturel splendide (soutenu par des molécules plus classiques tout de même, ionones et cie), de l’autre, on a à la fois cette surdose, mais en plus de ça tout une réflexion sur la palette du parfumeur et l’iris (si on arrête seulement cette réflexion à un degré technique, sans aborder donc des aspects plus abstraits).

Après, et vous le dites très bien dans votre commentaire, en terme de plaisir là différence est notable. Iris Gris a cette humanité, cette chaleur que n’a pas forcément ISM (même s’il n’est pas non plus dénué de toute parcelle d’humanité non plus) et un confort dont ne bénéficie pas vraiment ISM, lui qui, dans sa radicalité, a moins songé aux contingences premières de la parfumerie.

Enfin, je le redis, cette question polémique est purement posée pour le débat ;)

Merci beaucoup pour votre témoignage Aryse !

(et vive l’odorat ! et l’iris ! qu’il soit gris, bleu ou argenté !)