Mine de rien, l’Air de Temps était, en 1948, un tour de force, une petite révolution ! Ce bouquet de fleurs blanches épicées, jusqu’alors l’apanage des fragrances complexes et opulentes, est traité de manière fraîche et légère. De plus, ce bouquet féminin ne se repose pas sur un fond chypré sombre ou une base orientale balsamique, il reste floral jusqu’au bout ! Le fait de rester très féminin sans être entêtant, voire incommodant, participe sans doute au succès international de l’Air du Temps.

Comment Francis Fabron a-t-il réussi ce coup de maître ?

Depuis, l’Air du Temps a été scruté au chromatographe et certains de ses secrets se sont dévoilés. Cette fragrance est devenue une étude de cas classique pour les étudiants en écoles de parfumerie.

Voici quelques clés techniques de l’Air du Temps, qui restent très influentes sur les méthodes de formulation de parfum jusqu’à aujourd’hui :

 Une formule courte ( de 30 à 40 matières), là où les parfums classiques du début du 20ème siècle pouvaient empiler des centaines de matières simples ou combinées en base.
- De large aplats de matières synthétiques tenaces et structurantes : à eux trois, le salicylate de benzyle, l’hydroxycitronellal et la méthyl-ionone représentent plus du tiers de la formule.
 Les précieux extraits naturels (bergamote, jasmin, ylang, rose) sont présents en petites quantités, renforcés par des notes de synthèse (l’acétate de benzyle et l’aldéhyde amyl cinnamique pour le jasmin par exemple).
 Une concentration qui est réputée relativement faible (moins de 10%), sans affecter la tenue qui reste honnête.

Ne méprisons pas l’Air du Temps et son parfum de savonnette vintage mémérisante, nous lui devons tout !