Solance : Hélianthe force le trait. Je comprends que la tentation soit grande de dire "noir" quand elle dit "blanc".

Si on compare au niveau des sorties dans un séphorionaud, les hermessences sont de bons parfums.

Pour le reste, point sur point, je la rejoins.

Les hermessences ont eu du mal à marquer leur époque.

Elena est meilleur quand il répond à un brief. (Il y a des exceptions, j’aime beaucoup son "Bois d’iris" au porté. Chez Hermès, je lui attribue une amélioration des ancien parfums post-reformulation : eau d’hermès, calèche soie de parfum, ..., même hiris)

Le pamplemousse ? L’huile essentielle de mandarine a été beaucoup utilisé. Moi j’aime bien. La mandarine est utilisée pour compenser le mordant qu’a perdu la bergamotte (épurée de sa note photosensibilisante), et a un joli effet de note de fond (ça fait musc blanc agréable, selon moi).

J’ai aussi le ressenti que les hermessences vont être moins mises en avant en boutique. Mais ils sont bizarres chez Hermès, avec leurs parfums.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont commencé à arrêter des hermessences. Parce qu’ils ont arrêté les extraits. (9ls étaient intéressants, mais ils les cachaient et les vendaient chers (ils auraient du proposer du 30ml, et du 7,5ml à plus de 100€).

La blogosphère anglophone n’a jamais adhéré à ces parfums.
Ici, on est peut-être influencé par la proximité des boutiques parisiennes, dont les conseillers accordent facilement un échantillon au premier venu. (merci beaucoup) (on est tous influençable)
J’essaie une autre théorie. Aux USA, être "classe, raffiné" est plus "excluant, symboliquement violent", que d’exposer sa richesse. Parce que, dans un pays où les gens croient au mythe de "passer des guenilles à l’opulence", n’importe qui peut devenir riche, mais seul les privilégiers ont les code pour être classe. Et l’évanescence des hermesssences était classe.

Comme je l’ai dit, ils sont bizarres chez Hermès. Ceux que j’aime le plus n’ont jamais été mis en avant, ni été les best seller. (ex : Kelly calèche était plus intéressant en EDP et extrait, mais ils ont sorti d’abord l’EDT. Pareil pour "Voyage" dont je préfère le "parfum", mais même les passionnés se sont arrêté à l’EDT. Il y a eu le "parfum -extrait- des merveilles" (ambregris). Les gens achetaient autre chose que "Eau d’hermès" ou "Osmanthe yunan". (Et je me fous de Terre d’Hermès) )

Omanthe Yunan, petite théorie sur l’accord thé : il se conserve mal.
Turin en parlait dans son livre de 2018 -c’est tellement riche, on rarement tout d’un coup-. Il l’évoquait pour Calice Becker, autre reine des accords thés (au sein de ses floraux). Les aldéhydes de cet accord se conservent moins, en réagissant avec les molécules de la famille des alcools. "Jour" fait un truc très accrobatique avec la bergamotte, mais les testeurs entamé sont souvent tapé. Et "Osmanthe yunan" a probablement le même problème.

(sous "Oscar Flor" "for some reason, possibly to do with disagreements between aldehydes and alcohols, they seem to age quickly in the bottle. My 2007 sample of Beyond Paradise now smells harsh, and I’ve had similar experiences with vintage Tommy Girl.")