325€ les 20ml ? Cardamone ? Jasmin sambac ? Allez réessayer L’heure mystérieuse, la XIIème heure de Cartier par Mathilde Laurent.
Ce sont les ingrédients stars, sur du patchouli, du bois de cade, et de l’encens blanc. On oublie trop cette collection, et pourtant certaines fragrances valent leur prix, tant leur concentration les apparentes à des extraits Guerlain. Ou simplement parce qu’elles sont très belles. *

Hermès sort 5 fragrances dans sa ligne exclusive, et elles sont clairement bonnes. Mais elles ne sont pas assez riches, cossues, dérangeantes à mon goût. Vous me direz, elles restent dans le code invisible des hermessences : légères, élégantes, impeccables, mais aussi ciselée, et très agréables.
Si on veut un parfum "entrée, plat, dessert", il y a Galop.

Il faut du temps pour distinguer celui qu’on aime.
C’est agar ebène qui ressort le mieux sur ma peau. Le velouté, la note oud, une sensation nouvelle, et la rémanence semblent là.

Les noms sont trompeurs.
L’églantine a la belle rose de "rose ikebana", et je ne détecte pas de myrrhe. Je me demande si ce ne serait pas plutôt du dihydromyrcenol emprunté aux codes de la parfumerie masculine, et qui donne le côté espiègle à la composition.

Cèdre sambac est un cuir, la sensation textile d’un cuir hermès ondoyant entre deux courants de parfum, dessus, dessous. Dessus les fleurs, dessous les ambres.

Les parfums huileux ne sont pas assez intense, au regard du prix. (320€ les 20ml)
L’iris commence avec un beau beurre d’iris. Mais je me demande s’il n’aurait pas mieux servi autre part. Le beurre d’iris c’est très beau, mais ici c’était pas nettement émouvant. Iris silver mist réussit mieux à tout point de vue (intensité, émotion, marquer les passants, prix).
Comme exemple de parfum huileux, d’attar, j’ai "Homage" d’amouage. Je vous assure que le parfum "encre" le bout des doigt, la peau.
Il n’a pas d’évolution. Il se développe comme une caisse de million de petites billes qu’on déverserait en haut d’un escalier au ralenti. Chaque bille sent le même accord : fraîcheur atmosphérique de l’encens blanc, du vert des roses de l’absolu rose, le "sale" et le tactile d’un cuir velour, et de l’oud (un vrai, aigrelet, qui oscille entre l’agar et le santal indien).

Je refuse de dénigrer la ligne des hermessences pour leur prix, parce que, en boutique, les conseillers sont affables, passionnés, et accordent encore facilement des échantillons, quelle que soit la personne. Je n’ai jamais détecté aucun cynisme, aucun appât du gain dans la démarche de la marque. Donc j’apprécie mieux ce que chaque parfum apporte, indépendemment de les trouver tous rémanents, portables... bons.

Je reste estomaquée de la façon dont Christine Nagel reprend les codes de Hermès et Jean-Claude Ellena.
La référence à Rose Ikebana dans l’églantine, et de Cuir d’ange dans Agar-Cèdre, me rappelle les formules à tiroir des anciens Guerlain.
On retrouve la grammaire de notes "potagères" pour faire cuir dans "Galop" et "Twilly". L’absolu foin de Kelly Calèche, la feuille de tomate du jardin en méditérranée, le beurre d’iris (son effet cheveux), le narcisse (du vert poison des tiges au blanc narcotique des fleurs), peut-être le baume du perou et le fir basalm.
Et à la fois, c’est tout à fait la patte de Christine Nagel, que de faire ondoyer des ingrédients connu de façon nouvelle et étrange.

Je ne me suis peu pencher sur les deux eaux (je n’ai pas adhéré). Je me demande si elle va jouer sur "l’accord thé" de Jean-Claude Ellena, s’il lui en a laissé les secrets.
Luca Turin salue ce que Jacques Cavallier a fait en adaptant le thème à l’oud dans "eau parfumée au thé noir" chez Bulgari. Je suis baba de Voyage, parfum comme edt. Je me demande si elle réussira une variation sur ce thème.

* Les Heures de Cartier prochent de l’extrait : la VI, l’heure défendue (cacao amer), la XII précitée, la XIII (notes fumées, bouleau, narcisse).
Les Heures de Cartier très belles : la IV, l’heure fougueuse. Et j’ajouterai la III, L’heure vertueuse, dont l’équilibre de l’accord central ressort 5mn après, et m’émeut.