Bonjour L’Orpheline,

Comme il est mentionné dans l’article, Cuir Beluga a été l’un des premier parfum à utiliser le suederal, une matière indéniablement cuirée, mais qui n’a rien à voir avec la structure cuir à laquelle nous étions habitués.
Ainsi, je comprends qu’il puisse être difficile de classer ce parfum comme un cuir, tant sa forme diffère des classiques cuirés de la parfumerie. Pour autant, j’y décèle bien pour ma part une structure cuirée souple et élastique, qui correspond bien à la nature de la matière (le suederal donc) et aussi à la vision actuelle du cuir, notamment en maroquinerie de luxe, beaucoup plus légère et moelleuse aujourd’hui.

C’est une vision que j’apprécie pour ma part, et que je valorise pour ce qu’elle est : une première expérimentation pour figurer un cuir plus contemporain, délaissant les notes amères et vertes de l’IBQ, relativement dépassé. La perception varie d’une personne à une autre, et si Lucas Turin n’y voit qu’un tout petit morceau de daim, j’y vois une belle pièce traitée, travaillée et magnifiée. Si Cuir Beluga n’est pas un cuir, alors Bottega Veneta et White Suede de Tom Ford ne le sont pas plus.

Le cuir ne doit pas nécessairement être puissant et fort ou agressif pour être classé comme tel. C’est d’ailleurs pour cela que je rigole lorsque je vois les nombreux ouds qui sortent être classés à tour de bras en cuir, devenant ainsi une sorte de fourre-tout, où l’on glisse tout ce qui semble trop animal, fumé et puissant. Mais cela n’a pas grand chose à voir avec le cuir en soi. En revanche, comme vision très terre-à-terre et reliée au quotidien, je trouve que le suederal et les parfums qui en utilise s’en sortent plutôt bien.