Où va la parfumerie (3/4)

Avec une nouveauté tous les 3 mois en parfumerie, il est normal que certaines marques tentent de tirer leur épingle du jeu, non seulement pour montrer qu’il est toujours possible de faire de beaux parfums sans forcément les "marketiser" (désolé pour le néologisme) à l’extrême. Seulement, il fallait bien s’attendre à ce que la place accordée au marketing soit prise par autre chose : le concept. Cette façon de vendre du parfum comme l’explique très bien Jeanne sur l’ensemble du dossier (et on attend avec impatience le dernier volet) connait du succès justement parce que les gens on plus de liberté à se reconnaître dans des idées que dans une image. Ceux qui se démarquent vraiment depuis le début sont pour moi Serge Lutens et L’Artisan Parfumeur (sans oublier Maître Parfumeur et Gantier qui reste trop souvent dans l’ombre de son grand frère), je ne suis d’ailleurs pas d’accord pour dire que L’Artisan copie Serge Lutens. L’artisan a toujours eu et depuis très longtemps des compositions très variées et très différentes les unes des autres. Dzongkha est un parfum d’extrême orient, et sa dernière création L’été en douce n’a absolument rien à voir avec l’univers de Serge Lutens.

Pour ce qui est de la "Nouvelle vague", il me semble finalement que c’est une version plus aboutie des "Pionniers", plus mûre, et pour ma part pas forcément plus réussie. Les créations Indult sont certainement les choses les plus "tarte" que j’ai eu a sentir ces derniers mois. Chez The Different Company, j’ai trouvé Jasmin de Nuit, Rose Poivrée et Sel de Vétiver vraiment intéressant. Cependant, bien que j’admire le talent de Jean-Claude Ellena, je dois admettre que je le trouve un peu sage... Ou du moins que je n’ai pas encore été vraiment émue par une de ses fragrances (à part Bois Farine de L’Artisan).

De façon générale, j’accorde le moins possible d’importance à ce qui me semble superflu, pour me concentrer sur le véritable sujet d’interrogation : le jus. Le concept a du sens et est vraiment utile lorsqu’il encadre le travail de composition (Frédérique Malle, Le Labo) ou qu’il pousse à produire quelque chose d’inédit. A ce sujet, il me semble qu’il sera toujours possible d’innover en parfumerie et pas seulement en travaillant des notes synthétiques, prennez Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (le parfum est en lui même un concept) ou 2 de Comme des Garçons (qui mélange synthétique et naturel). CDG est à mon avis l’une des seules marques dont le concept est vraiment innovant et qui tente de faire du parfum-idée. Tout n’est pas extraordinaire, mais les Odeur 53 et 71, la série 6 Synthetic, le N°3 et les Guerrilla 1 et 2 méritent le détour, alors que pourtant presque personne n’en parle... Ce qui n’est pas le cas d’ELO...bizarrement. Sécrétions Magnifiques EST une idée c’est indéniable, mais c’est vraiment la seule... Y a-t-il une réelle similitude entre l’Entrecuisse d’ELO et l’entrecuisse véritable d’une femme ?? Non. Si leur idée était de travailler sur le sexe, les odeurs corporelles pourquoi ne pas le faire jusqu’au bout ? Le plus dommage, c’est que je considère qu’il y a vraiment quelque chose à explorer de ce côté, mais dans ce cas, c’est de la supercherie : "on est libre, mais pas trop". Tout est suggestif, le champ lexical, l’imagerie, le nom des parfums... Alors certes, c’est peu être moins politiquement correct que les discours mièvres que l’on lit la plupart du temps, mais au delà c’est vide ! On ne nous parle même pas d’un quelconque effet aphrodisiaque ! Le concept est là mais il est maquillage plus que réelle source d’inspiration, si il y avait sérieusement eu de la créativité derrière tout cela (comme le dit JerryB) j’aurais certainement réagit différement. D’où mon scepticisme.