Auparfum

Expeau

Anne-Sophie Hojlo — 2026-05-27T07:57:30Z

L'artiste Noémie Rocher a créé sa marque Noziglia – le nom de sa grand-mère italienne – pour explorer les correspondances entre le travail de création du peintre et celui du parfumeur. Expeau évoque ce moment où, avant de se mettre à l'ouvrage, elle prépare ses outils, délaie ses encres et lie ses pigments. Pour retranscrire l'amalgame des textures, Francis Kurkdjian signe une composition tout en nuances. Les intonations boisées sèches du cèdre, rappelant un crayon de papier tout juste taillé, sont soulignées par le poudré d'un cacao profond et amer. Dans ce dégradé de tons sombres et de matières pulvérulentes s'immisce la douceur d'une vanille baumée, aussi crémeuse qu'un tube de gouache. Prolongé par les effluves veloutés de l'Ambroxan et la caresse réconfortante de muscs vaporeux, leur mariage donne naissance à un parfum de peau à l'aura intime, délicat comme une aquarelle.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal

Gerain

Gabrielle Fourcade — 2026-05-19T13:53:43Z

Une petite prouesse que ce parfum naturel proposé par la maison danoise Porcelain. Gerain est un chypre vert rétro mais sans poussière, impressionnant de profondeur et de relief. Dès l'ouverture, nous voilà propulsés à Cuba au siècle dernier, dans le quartier de la Vieille Havane. Quelques citronniers et géraniums ornent le balcon d'une ancienne maison coloniale. Ouverte, la fenêtre du dernier étage donne sur la bibliothèque. Avec le temps, les murs entiers de livres ont parfumé la pièce de notes humides et terreuses, un bouquet sombre de patchouli, de cèdre et de santal. Au coin, le fauteuil club en cuir distille ses effluves de miel et de fourrure chaude. Puis, dans la lumière du vitrail, quelques volutes dansantes de cigare chargent l'atmosphère d'un fond ambré et moelleux, propice à la rêverie.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal

Fraîcheur, douceur et délicatesse : la revue de sorties du printemps

AleexisD, GuillaumeTesson, Jeanne Doré — 2026-05-15T15:47:47Z

En ce mois de mai frisquet, c'est comme si le paysage olfactif faisait un pas de côté. Face aux sillages retentissants et aux gourmandises démonstratives qui dominent une partie du marché, plusieurs maisons renouent avec une idée plus subtile du parfum : fraîcheur limpide, matières transparentes, muscs délicats et compositions pensées comme des étoffes ou des reflets de l'âme.
Du retour inattendu des Cologne pour le matin et pour le soir de Maison Francis Kurkdjian aux nouvelles « Eaux » de Guerlain, en passant par les bouquets épurés d'Acqua di Parma ou les formules à fleur de peau de la ligne « Scentsorium » de Maison Margiela, cette saison fait la part belle aux collections de fragrances délicates.
La rédaction vous propose une sélection pour une parenthèse tournée vers la douceur et le retour à soi, voire l'émotion.

Les colognes de Maison Francis Kurkdjian

C'est toujours un plaisir d'assister au retour de certains noms tombés dans l'oubli. À commencer par le duo fondateur de Maison Francis Kurkdjian : la Cologne pour le matin, lancée en 2008, suivie de la Cologne pour le soir un an plus tard, toutes deux conçues comme deux faces d'un même geste olfactif, avant d'être progressivement retirées de la vente… Jusqu'à aujourd'hui. L'une comme l'autre reviennent inchangées, la première avec son accord hespéridé et montant d'une grande fraîcheur, construit autour de la bergamote et du citron, que viennent progressivement tempérer des touches florales et aromatiques de fleur d'oranger, de lavande et de thym, lui procurant sa signature distinctive. La seconde, plus ambrée, presque animale, joue sur un mariage de benjoin, d'encens et de rose miellée, avant de se laisser doucement glisser vers un léger effet vanillé, presque gourmand.
C'est d'ailleurs fort du succès des Absolue pour le matin et Absolue pour le soir, remises en circulation en 2024 pour la collection « My Very Intimate Perfume » dix ans après leur retrait, que la maison semble avoir eu la confiance de relancer les colognes originelles.
Eaux de cologne, 335 € / 200 ml

Les Eaux de Guerlain

Les come-backs sont également de mise chez Guerlain, avec l'intégration au sein de « L'Art et la matière » d'une nouvelle ligne baptisée « Les Eaux », signée par la directrice de création Delphine Jelk. Pensée comme une célébration des petits et grands moments de la vie au travers des interprétations de tissus, la collection regroupe cinq fragrances unisexes au profil délibérément doux et intime, toutes construites autour de cette idée de parfum de peau.
Quatre de ces nouvelles références empruntent leur formule à d'autres ayant déjà existé ou étant toujours disponibles sous un autre nom. L'Eau de lingerie, la plus poudrée irisée de la lignée, et l'Eau de cashmere, à l'effet cologne et muscs blancs aldéhydés, toutes deux lancées une première fois en 2013 et 2014, conservent leur nom d'origine. L'Eau de popeline, avec son effet enfantin de muscs propres, de pomme et d'abricot légèrement baumé, est quant à elle déjà connue des fidèles du flacon abeille sous le nom de Petit Guerlain. L'Eau de tulle, anciennement Bouquet de la mariée (2015), est la plus gourmande avec ses notes de dragée et de néroli. L'Eau de coton, seule formule inédite de la lignée, démarre par une bergamote lumineuse, qui s'éclipse rapidement derrière une fleur d'oranger fruitée, pour finir sur un santal crémeux et vanillé.
Eaux de toilette, 215 € / 100 ml

L'Eau parfumée Thé impérial de Bulgari

Chez Bulgari, c'est la collection des « Eaux parfumées au thé », initiée en 1992 par celle au thé vert, qui s'enrichit d'une nouvelle référence au Thé impérial… En réalité pas si nouvelle puisqu'elle avait été initialement conçue en 2017 par Jacques Cavallier Belletrud comme un cadeau offert aux clients des Bulgari Hotels & Resorts à travers le monde. Le thé noir revendiqué est issu d'une extraction aux CO2 supercritique, promettant une fidélité olfactive au plus proche de la matière.
Avec ses facettes citronnées, boisées, sobres et minimalistes, cette signature exclusive, à l'équilibre parfait entre élégance très italienne et raffinement tout asiatique, est désormais accessible à tous, moyennant une centaine d'euros – soit presque trois fois moins qu'un Vuitton, pour le même parfumeur. Quasiment un bon plan.
Eau de toilette, 122 €/75 ml, 184 €/150 ml
Disponible à La Samaritaine, au Printemps et au Spa Bulgari Hôtel Paris

La collection Louis Legrand 1811 d'Oriza L. Legrand

Marque née au XVIIIe siècle, ressuscitée il y a une quinzaine d'années, Oriza L. Legrand est connue pour réinterpréter les classiques de son propre catalogue historique et pour créer des compositions inspirées par les grandes familles du parfum (chypres, fougères…). En ce printemps 2026, elle inaugure une série de cinq extraits fidèles à son esprit, à la fois vintage et terriblement modernes au vu de la qualité des matières premières et de l'équilibre des formules. Mention spéciale, saison oblige, à Prés fleuris, dont les notes ultra fraiches d'herbe et de fleurs sauvages, à peine troublées par les facettes animales de la pâquerette, évoluent vers un bouquet miellé réconfortant. À L'impériale, avec son accord bois, tabac et muscs, vibre comme un hommage à Kouros. Entre agrumes, fleurs et épices, Royal Legrand joue une partition à la fois opulente et pétillante, à sprayer même si le mercure s'affole. Plus denses, mais pas nécessairement réservés aux frimas automnaux, Fin comme l'ambre et Tubéreuse Ninon de Lenclos déploient des sillages affirmés, résineux et enveloppant pour l'un, sensuel et crémeux pour l'autre.
La tenue sur peau et sur vêtement de ces extraits, comme la marque, joue la carte de la longévité.
Extraits de parfum, 320 € / 100 ml

Collection Buongiorno d'Acqua di Parma

Présentée comme « une invitation à apprécier et à valoriser la simplicité et les moments du quotidien », la dernière collection de la maison parmesane assume, à rebours des tendances, « une aura olfactive discrète ». Adieu la promesse de sillage nucléaire, bonjour l'élégance toute en légèreté ! Ces cinq parfums de peau, construits principalement autour de notes d'agrumes, de bois et de muscs, portent indéniablement la patte des deux créateurs qui ont été sollicités – ensemble, a priori – pour les imaginer : Olivia Giacobetti et Fabrice Pellegrin. C'est ainsi que l'on retrouve la signature poudrée irisée typique de la première dans Amore Mio, un accord blanc et propre rafraichi par la bergamote, qui lorgne aussi du côté de Blanche de Byredo. Avec son côté boisé fumé épicé (baie rose) et ses bois ambrés discrets (Ambrox), Buonanotte, sans surprise mais plutôt bien roulé, évoque certains Diptyque signés Fabrice Pellegrin. Dolce Farniente propose une cologne solaire originale, entre feuille de figuier et de citronnier, crémeuse et rafraîchissante. Gioco del destino (sans doute le moins intéressant) associe une mandarine juteuse à une facette blé, un peu gourmande et musquée. Enfin, Al Bacio ravira les amoureux d'eaux de Cologne classiques, avec son néroli vert et herbal, et ses muscs propres, pour peu qu'ils n'aillent trouver ailleurs l'équivalent moins cher…
Cette jolie gamme à la sophistication épurée saura-t-elle trouver son public, à l'heure où un tel positionnement de prix appelle le plus souvent une présence olfactive tout sauf « discrète » ?...
Eaux de parfum 270 €/100 ml, 175 €/5 x 10 ml

Collection Scentsorium de Maison Margiela

La maison enrichit son offre d'une nouvelle collection inspirée par la couture, présentée dans un flacon-carafe élancé, dont une des arêtes présente un faux éclat accidentel dans le verre.
Explorant « la manière dont les émotions peuvent être traduites à travers les senteurs », les six parfums sont construits sur « un ensemble simple d'ingrédients qui sont séparés, ajustés, puis réunis à nouveau ». Pas évident à suivre, mais cela reprend l'idée de déconstruction et de reconstruction caractéristique de la maison de mode.
Résultat ? Un fil rouge olfactif oscillant autour de notes feutrées de cuir, de tabac ou d'encens, un certain tropisme (facile) pour le Moyen-Orient, mais aussi certaines facettes plus surprenantes. Par ordre de préférence : le très élégant Blaze of Stillness, d'Antoine Maisondieu, dont l'amertume de la bergamote et du néroli contraste avec une figue verte et sèche, et un accord daim poudré un peu vintage. Tender Defiance, signé Dominique Ropion, se distingue par sa surprenante réglisse anisée posée sur un encens fumé et des notes de pin résineuses, même si le fond est plus banal. Silent Fury, par Tanguy Guesnet, est un tabac épicé et liquoreux aux facettes de cumin, sombre et fumé. Anguish & Awe (Delphine Lebeau), une rose cuirée boisée-ambrée très « Middle East », pas originale mais bien fichue. Dans Fit of Folly, de Suzy Le Helley & Philippe Paparella, muscs et patchouli évoquent la ligne For Her de Narciso Rodriguez. Enfin, Delight in Despair (Nisrine Bouazzaoui Grillié) est le plus prévisible, un oud cuiré, safrané et irisé, sans surprise, mais joliment exécuté, à l'image de la collection.
En dépit de quelques clichés (qui semblent désormais imposés), un prix assez prohibitif, une certaine confusion dans les partis pris et les noms de chaque création, difficiles à retenir, on perçoit cependant une recherche de complexité et une qualité globalement bien tangible.
Parfums 350 €/75 ml, 49 €/6 x 2 ml

Venice Rococo

Anne-Sophie Hojlo — 2026-05-12T11:11:51Z

Pour cette nouvelle collaboration, Carlos Huber et Rodrigo Flores-Roux nous convient dans la Venise du XVIIIe siècle. Dans quelque recoin discret d'un palazzo, une porte dérobée mène à un coquet appartement, où miroirs sculptés, stucs pastel et chérubins potelés sont les témoins de rencontres clandestines. Annoncé par des aldéhydes scintillants, un bouquet floral entre eau de rose et aubépine amandée, piqué d'iris et de violette à l'aura cosmétique, restitue cette ambiance de boudoir décadent. Avec des réminiscences de talc italien, la composition trouve un équilibre subtil entre délicatesse poudrée et rondeur crémeuse. Le fond musqué, animé d'une touche plus chaude et animale de cumin et de civette, rappelle le caractère charnel de ces rendez-vous secrets.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal

Il Était Un Bois

Duolog — 2026-05-12T11:09:28Z

Quand une fragrance a le bon goût de s'annoncer autrement que par un adjectif outrancier suivi de « extrême », la moindre des choses est d'y jeter une narine attentive. Ce conte signé Caroline Dumur nous promène donc dans les bois… Mais lesquels ? Il y a le cèdre, un lointain santal, sans oublier une racine, le vétiver, que l'on sent poindre dès les premières secondes. Et dans ces fourrés, une chaumière se prépare à quelques réjouissances. En émane des éclats de poivre, cet accord sec de sésame ou sarrasin torréfié qui a le vent en poupe (les fameuses pyrazines), ainsi que des notes baumées d'amande et de fève tonka, gourmandes mais pas collantes. Ces facettes se poudrant ensemble rappellent à nous l'un des joyaux du catalogue de L'Artisan, Bois farine, comme visité par quelques traits de Timbuktu. Une histoire qui continue de s'écrire dans la délicatesse.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #18 - La couleur des odeurs

Phoenix Flame

Jeanne Doré — 2026-05-12T09:34:49Z

Le boisé épicé résineux – au demeurant souvent un bon compagnon –, est devenu un poncif de la niche. Pourtant, au fil des (nombreux) lancements, on peut toujours y trouver de subtiles variations, chaque créateur l'interprétant avec sa sensibilité et son univers. L'artiste et parfumeuse anglo-libanaise Mabelle O'Rama en fait ici une potion d'herboriste en hommage à son pays d'origine. Une première envolée de cannelle et de cardamome joue sur des effets camphrés et piquants, à la connotation médicinale. Le sumac acidulé rejoint un bouquet d'aromates séchés au soleil, laissant derrière eux quelques traces de résines. Une pointe d'animalité cuirée, comme échappée d'un buisson de ciste et de quelques copeaux d'oud, se confond avec les intonations fumées de l'encens, dans un final de patchouli et d'humus.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal

Aurner

carmencanada — 2026-05-06T10:54:15Z

Si le nom de cette composition insolite signifie « être orné de fleurs » en vieux norrois, langue des Vikings, c'est dans la feuille de magnolia plutôt que dans ses pétales que Céline Barel a puisé la signature d'Aurner. Un profil aromatique plutôt herbacé fruité que floral, seyant davantage au portfolio de cette maison à l'esthétique olfactive très botanique. De cette feuille, Aurner reflète aussi l'aspect luisant, cuivré, par des effets métalliques tirés de la morsure verte de la cardamome, du fusant du poivre rose, de la fraîcheur rosée menthée de la feuille de géranium. Avec ses effluves de foin et de peau de pomme, la camomille romaine enrichit cette palette de senteurs salubres à laquelle santal et cœur de cèdre confèrent une rondeur crémeuse. Un parfum à bas bruit, dont la délicatesse n'occulte pas la radicalité.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal

Pur lilas

Jicky — 2026-05-06T10:51:15Z

C'est un sillage d'avril : une odeur amandée aux accents de girofle et de vanille, à la fois végétale, rosée et avec une légère inflexion animale. C'est lui que l'on reconnaît, le lilas de printemps. L'ouverture est verte et incisive, l'herbe plus coupante que coupée, les effets juteux de poire et de pomme sont acidulés. Un tourbillon de terre mouillée surprend, donnant l'impression d'un lilas pris dans la tempête, lorsque la pluie se déchaîne et que les vents font valser les grappes de fleurs, exaltant leurs facettes de cannelle, d'héliotrope et de miel. La note animale de la fleur rugit alors jusqu'à un fond musqué qui oscille entre terre et fruit. Pas de petite brise aérienne et délicate à l'horizon. La nature, chez Mathilde Laurent, est intense, passionnée et luxueuse ; sa vision est crue, sauvage et déchaînée.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #18 - La couleur des odeurs

Et revenir à soi

Gabrielle Fourcade — 2026-05-06T10:50:26Z

La maison ajoute à sa collection des compositions liquides aux propriétés hydratantes. Un nuage brumeux en projection, et le parfum infuse la chair de son lait d'agrumes. À l'unisson, la bergamote, le petitgrain et la mandarine mêlent leurs écorces au mordant des baies roses et au gingembre fusant. Amoureuses, les peaux s'épousent pour ne bientôt faire qu'une, couvrant le corps d'un chaud-froid presque palpable. Il semble ici que les matières prennent vie à mesure que l'épiderme les absorbe, distillant en profondeur leurs essences précieuses. Et voilà que, dans un silence altier, s'élève un patchouli blanc et crémeux, drapé de vétiver, de cyprès et de vanille. Le Maître chypré sur son arbre perché chante de sa plus belle voix, et si son ramage se rapporte à son feuillage, il est ici le Phénix des hôtes de ces bois.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal
Ce parfum fait partie de la sélection de la Box#49

Aldebaran

carmencanada — 2026-04-01T12:31:57Z

C'est l'astre le plus brillant de la constellation du Taureau. Une étoile géante teintant la lactescence d'un champ de tubéreuses d'une lueur rouge orangé, comme une volée de pollen couleur de paprika. Deuxième offrande florale de Marc-Antoine Barrois et de Quentin Bisch après le vernal Tilia, Aldebaran propose de la diva botanique une lecture épurée, presque abstraite. L'haleine de baume du tigre exhalée par la fleur est domptée. Davantage que l'indole, ce séducteur de papillons de nuit, c'est un trait de suc amer – réglisse, thé, tabac – qui laisse deviner la part obscure de la star. Quant aux accents coco prédominant souvent dans les interprétations de la tubéreuse, Aldebaran en retient avant tout la blancheur. Un effet chair de lune, irradiant comme un pétale nacré contemplé au microscope. Sidéral. Sidérant.

Vous pouvez retrouver cette critique dans Nez #19 - Le bien et le mal