Le rêve d’Orient, par Hermès

325€ les 20ml ? Cardamone ? Jasmin sambac ? Allez réessayer L’heure mystérieuse, la XIIème heure de Cartier par Mathilde Laurent.
Ce sont les ingrédients stars, sur du patchouli, du bois de cade, et de l’encens blanc. On oublie trop cette collection, et pourtant certaines fragrances valent leur prix, tant leur concentration les apparentes à des extraits Guerlain. Ou simplement parce qu’elles sont très belles. *

Hermès sort 5 fragrances dans sa ligne exclusive, et elles sont clairement bonnes. Mais elles ne sont pas assez riches, cossues, dérangeantes à mon goût. Vous me direz, elles restent dans le code invisible des hermessences : légères, élégantes, impeccables, mais aussi ciselée, et très agréables.
Si on veut un parfum "entrée, plat, dessert", il y a Galop.

Il faut du temps pour distinguer celui qu’on aime.
C’est agar ebène qui ressort le mieux sur ma peau. Le velouté, la note oud, une sensation nouvelle, et la rémanence semblent là.

Les noms sont trompeurs.
L’églantine a la belle rose de "rose ikebana", et je ne détecte pas de myrrhe. Je me demande si ce ne serait pas plutôt du dihydromyrcenol emprunté aux codes de la parfumerie masculine, et qui donne le côté espiègle à la composition.

Cèdre sambac est un cuir, la sensation textile d’un cuir hermès ondoyant entre deux courants de parfum, dessus, dessous. Dessus les fleurs, dessous les ambres.

Les parfums huileux ne sont pas assez intense, au regard du prix. (320€ les 20ml)
L’iris commence avec un beau beurre d’iris. Mais je me demande s’il n’aurait pas mieux servi autre part. Le beurre d’iris c’est très beau, mais ici c’était pas nettement émouvant. Iris silver mist réussit mieux à tout point de vue (intensité, émotion, marquer les passants, prix).
Comme exemple de parfum huileux, d’attar, j’ai "Homage" d’amouage. Je vous assure que le parfum "encre" le bout des doigt, la peau.
Il n’a pas d’évolution. Il se développe comme une caisse de million de petites billes qu’on déverserait en haut d’un escalier au ralenti. Chaque bille sent le même accord : fraîcheur atmosphérique de l’encens blanc, du vert des roses de l’absolu rose, le "sale" et le tactile d’un cuir velour, et de l’oud (un vrai, aigrelet, qui oscille entre l’agar et le santal indien).

Je refuse de dénigrer la ligne des hermessences pour leur prix, parce que, en boutique, les conseillers sont affables, passionnés, et accordent encore facilement des échantillons, quelle que soit la personne. Je n’ai jamais détecté aucun cynisme, aucun appât du gain dans la démarche de la marque. Donc j’apprécie mieux ce que chaque parfum apporte, indépendemment de les trouver tous rémanents, portables... bons.

Je reste estomaquée de la façon dont Christine Nagel reprend les codes de Hermès et Jean-Claude Ellena.
La référence à Rose Ikebana dans l’églantine, et de Cuir d’ange dans Agar-Cèdre, me rappelle les formules à tiroir des anciens Guerlain.
On retrouve la grammaire de notes "potagères" pour faire cuir dans "Galop" et "Twilly". L’absolu foin de Kelly Calèche, la feuille de tomate du jardin en méditérranée, le beurre d’iris (son effet cheveux), le narcisse (du vert poison des tiges au blanc narcotique des fleurs), peut-être le baume du perou et le fir basalm.
Et à la fois, c’est tout à fait la patte de Christine Nagel, que de faire ondoyer des ingrédients connu de façon nouvelle et étrange.

Je ne me suis peu pencher sur les deux eaux (je n’ai pas adhéré). Je me demande si elle va jouer sur "l’accord thé" de Jean-Claude Ellena, s’il lui en a laissé les secrets.
Luca Turin salue ce que Jacques Cavallier a fait en adaptant le thème à l’oud dans "eau parfumée au thé noir" chez Bulgari. Je suis baba de Voyage, parfum comme edt. Je me demande si elle réussira une variation sur ce thème.

* Les Heures de Cartier prochent de l’extrait : la VI, l’heure défendue (cacao amer), la XII précitée, la XIII (notes fumées, bouleau, narcisse).
Les Heures de Cartier très belles : la IV, l’heure fougueuse. Et j’ajouterai la III, L’heure vertueuse, dont l’équilibre de l’accord central ressort 5mn après, et m’émeut.

J’ai essayé hier côte à côte Musc Pallida, et un parfum que j’imaginais pouvoir être une alternative bien moins chère (mais qui est en réalité l’est encore plus -390€ pour 75 ml...) : Inlé Iris, de Memo.
Verdict : les deux ont un côté iris-musc très doux, très seconde peau, un aspect très fondu, en définitive, très agréable. Inlé Iris est plus floral, et parle donc un peu plus fort, mais la formule dans l’huile du Hermès lui permet de mieux s’appuyer sur la peau, et de plus diffuser les notes de cœur, surtout par ce temps chaud. En fin de course, les deux sont de même puissance, Musc Pallida est peut-être un peu plus linéaire, là où les fleurs d’Inlé Iris ont disparu, ne laissant plus qu’un musc savonneux, mais très agréable.
En définitive, si je devais choisir l’un d’eux, ce serait... aucun des deux. Ils sont chacun bien trop cher, surtout quand on voit que les plus grands iris sont plus accessibles (sauf l’Iris de Fath, mais bon... Unobtainium, quoi). Et si je veux un bel iris qui soit doux (non, pas toi, ISM), je prendrais l’Heure Promise, de Cartier. Moins de tenue, mais je peux me permettre d’en remettre... Et il est bien plus beau.

Bonjour !
Je suis allée tester la nouvelle collection Hermessences à mon tour. Je n’en suis pas repartie émue, peut-être parce qu’il y a trop de nouveautés d’un coup et que j’aurais du les tester en plusieurs fois pour mieux les découvrir. En tous cas je n’ai eu aucun coup de coeur, j’étais plutôt un peu déçue, même s’ils sont tous jolis, bien réalisés et élégants. Ma préférence va à Cèdre Sambac que j’aimerais retourner tester sur peau pour mieux voir son évolution. J’attendais tout particulièrement Musc pallida, attirée par le mélange iris-musc cher à mon coeur, mais il ne me plaît pas plus que ça, le musc blanc est en surdose et il m’a manqué de la subtilité, et de l’originalité. Je suis allée aussi tester le nouveau Dyptique basé sur un accord iris-musc, j’essaierai de prendre le temps d’aller décrire mes impressions sur celui-ci aussi, mais plutôt déçue aussi...Le plus bel accord iris-musc restera donc encore sans aucun doute Hiris d’Hermes à mes yeux !
Agar Ebène est intéressant, mais la note d’oud m’évoque presque une odeur d’essence qui me dérange. cependant je ne l’ai pas testé sur peau.
Bonne journée.

Myrrhe Églantine est sympa par ses côtés très printaniers. Proche de Rose Ikebana en plus charnu.
Cèdre Sambac est magnifique par une certaine opulence lactée, très enveloppante, peut être trop douce. Très belle tenue en tout cas, la meilleure des 3. Proche de Santal Massoïa.
Agar Ébène est magnifique mais trop proche de Cuir d’Ange et surtout trop timide et avec une tenue déplorable.
Beaucoup on regretté le manque de tenue à Cuir d’Ange également mais sur moi il tient énormément et toute la journée. Comme quoi... faut tester sur soi.

En ce qui concerne les huiles, elles sont jolies.
Je préfère Musc Pallida, l’autre musc étant trop animal sur moi.
Mais ils sont vendus comme des parfums alors qu’ils n’ont pas leur puissance et qu’il faut approcher le nez pour les sentir.
Et ce son des huiles, c’est gras, pas pratique.
Et on vante le "layering"... bah oui... 550€ donc pour 120ml à mélanger... excellente idée ! Mais moi à ce prix là je préfère investir dans un vrai parfum qui se suffit à lui même et surtout on peut trouver mieux et moins cher.
Et pour les huiles, le flacon est joli mais pas pratique du tout. Un roll on aurait été plus pratique à mon avis.
Je donne une faible durée de vie aux huiles... même si elles trouveront leurs fans dans les clientèles aisées.

Christine Nagel créé de beaux parfums très Hermes mais je trouve qu’elle reste trop proche des créations de Jean-Claude Ellena. Cela dit est ce franchement un mal finalement.

Chez Hermes on peut aussi tester la Cologne Citron Noir qui sortira en avril. Très belle création pour les fans d’agrumes et la tenue me semble satisfaisante.

Un nouveau Terre d’Hermes doit sortir aussi cette année.

Bonjour !
J’ai eu l’occasion de sentir ces nouveautés lors d’un incursion récente à un corner Hermès : les edt sur touche, et les huiles sur peau.
Verdict : rien de révolutionnaire, mais tout est beau, et surtout rien n’est laid, bref du pur Hermès.
Pour ce qui est des huiles en particulier, et bien que j’aie conscience que c’est un choix clivant de la part d’Hermès, je les ai appréciées pour une qualité en particulier : celle de la seconde peau. En les mettant (en particulier Musc Pallida), j’ai vraiment eu la sensation que ce n’était pas un parfum plaqué sur ma peau, mais vraiment comme si ma propre odeur avait été améliorée, raffinée, complétée. C’est une sensation que je n’avais eu avec aucun parfum sur base d’alcool, et je dois dire que c’est particulièrement agréable. Si le prix n’avait pas été si stratosphérique, j’hésiterait peut-être à prendre Musc Pallida comme parfum des jours où je ne me sens pas d’assumer un parfum de caractère, mais en voulant malgré tout être "habillé olfactivement" ^^
D’ailleurs, ce côté seconde peau donne peut-être un peu plus de sens au "geste de superposition". Mais c’est vraiment peut-être, j’ai pas très envie d’essayer.
Conclusion : pas de passion extrême, mais tout de même, ça reste très beau, et c’est très agréable à porter, comme un pull en cachemire.

Myrrhe églantine est une rose vineuse dont l’ouverture rappelle beaucoup Rose ikebana.
Cèdre sambac est une tubéreuse assez grasse, mais qui se gâte par ses accents de notes trop solaires.
Agar ébène est mon préféré des trois, un oud civilisé et doux qui aurait rencontré Cuir d’ange.
J’ai le sentiment que ce lancement massif comble surtout une niche orientale qui manquait alors, à défaut d’être original et renversant.

Cette profusion de lancements m’inspire tout de même de l’inquiétude pour la pérennité de certaines références. Je crains que la maison Hermès doive faire du ménage un jour ou l’autre...

J’ai jamais aimé ces parfums Hermès ; tenue déplorable, du pamplemousse dans tous les sens pour mourir en fin de parcours sur un tsunami de muscs blancs. Pas mon truc.