IFRA 45, la saga continue

Le magazine professionnel Cosmétique Mag fait la couverture de son numéro de Mai sur le sujet, titrant “Les matières naturelles sur la sellette” avec en photo deux roses fanées. Un dossier donne la parole aux différents acteurs de l’industrie à la fois responsables (puisque membres de l’IFRA) et victimes de ces restrictions (car devant retravailler continuellement les formules).
Même si le discours reste très politicly correct, il est tout de même encourageant qu’un tel média aborde la question des reformulation un peu plus ouvertement qu’avant.

J’ai donc pensé que les grandes lignes et quelques extraits pourraient vous intéresser :

D’après Jean-Pierre Houri, le président de l’IFRA, ce nouvel amendement serait moins contraignant que les précédents puisque, dit-il « tous les ingrédients ont été soumis à notre nouvelle méthodologie ces trois dernières années et que ce travail est aujourd’hui achevé »

Les maisons de parfums s’autorégulent à l’avance, « sous la pression des ONG et des milieux scientifiques pour s’assurer de la parfaite innocuité des composants utilisés par les industriels ». Notamment concernant les allergènes, Francis Thibeaudeau, chez Robertet affirme : « Les marques ne veulent pas avoir de soucis avec leurs consommateurs sur ce sujet. Nous sommes dans une société régie par le principe de précaution ».

L’article rappelle que Thierry Wasser s’était exprimé dans Le Monde du 13 janvier pour partager son inquiétude sur « l’avenir du patrimoine de Guerlain, dont il est le garant. Il expliquait qu’il avait du arrêter un parfum crée par Jean-Paul Guerlain pour sa mère, Parure », formule datant de 1975 et impossible à reformuler.

Jacques Cavallier-Belletrud, maître parfumeur chez Firmenich, confirme : « Remplacer sans dénaturer la création originale n’est pas simple. Lorsque je reformule, j’essaie plutôt d’améliorer la formule pour lui donner un plus ». (Cette remarque nous confirme qu’un parfumeur qui reformule peut, selon son goût personnel, choisir de dénaturer un parfum de manière volontaire en pensant bien faire !)

Les maisons de composition investissent apparemment beaucoup dans la recherche afin de pouvoir remplacer les molécules incriminées, mais font aussi des recherches sur des nouvelles espèces de plantes, des hybrides pour enlever des naturels les éléments gênants.

Luc Malfait, chez Takasago, explique :«  Il relève de la responsabilité de chaque maison d’expliquer le procédé de manière pédagogique, le pourquoi de tel et tel changement. C’est comme aujourd’hui à Versailles lorsqu’on ajoute des sorties incendie ou des rampes pour les personnes à mobilité réduite : ce n’était certainement pas dans les plans de Le Vau ni de Le Nôtre. » (Je ne suis pour ma part pas sûre d’être convaincue par cette comparaison !)

Frédéric Appaire, directeur marketing Paco Rabanne : « Nous ne sommes pas concernés actuellement par ces soucis mais nous suivons les dossiers de près si cela devait concerner une de nos fragrances stars ».

Et une marque anonyme de rajouter : « C’est pourquoi, à côté de nos grands classiques, nous sortons des versions plus modernes afin de préserver notre business au cas où » (c’est intéressant de remarquer que le parfum est bel et bien un business, et non pas une œuvre selon les mots de cette marque anonyme qui semble malheureusement refléter la majorité...)

Concernant la créativité, Francis Thibaudeau s’inquiète cependant pour demain : « On ne voit pas les conséquences dès maintenant mais dans une dizaine d’années, nous percevrons une évolution des parfums. Il y a fort à parier qu’il y aura moins de fragrances très typées car les surdosages d’un ingrédient sont plus risqués. Or les grands classiques d’aujourd’hui sont souvent des jus surdosés. » (serait-ce un début de remise en question ?...)

D’un certain côté, les consommateurs sont considérés comme intraitables avec la constance de leur parfum : « les grands amateurs ou les clients fidèles remarquent ce genre de changement » témoigne Jacques Cavallier.

Et de l’autre « Nous sommes à une époque où les gens veulent savoir ce qu’il y a dans les produits » souligne Catherine Jarno, IFF.

La conclusion du dossier est qu’« à l’heure où le grand public demande du naturel à tout-va, son obsession du risque zéro conduit à exclure les plantes de ses parfums. »

Je ne sais pas vous, mais j’ai l’impression d’un serpent qui se mord la queue : le consommateur fait pression sur les marques qui font pression sur les maisons de composition qui se font pression sur elles-mêmes avec l’IFRA pour s’auto-réguler et tout modifier de peur qu’il n’y ait des problèmes avec les consommateurs...

Et si l’industrie du parfum reprenait elle même les choses en main en éduquant le consommateur pour qu’il comprenne qu’on ne peut pas demander l’impossible, plutôt que se tirer une balle dans le pied, au risque de tout perdre ?

Le parfum est devenu un business, soit, mais espérons quand même qu’au milieu de ce business puisse encore subsister un minimum d’art, pour la minorité de consommateurs que nous sommes, plus soucieux de nos émotions olfactives que de nos potentielles réactions épidermiques...